Fioriere | Bricoportale

Fare un orto sul balcone con contenitori modulari fai da te

Redazione Bricoportale — Thu, 04 Aug 2022 13:23:00 +0000

Aggiornato: 01 settembre 2026

Per fare un orto sul balcone in poco spazio si possono costruire contenitori modulari in legno da affiancare o sovrapporre. Ogni modulo misura 40×40 cm, è alto 50 cm e offre un vano profondo 23 cm, adatto a molte aromatiche e piccoli ortaggi.

Elemento	Caratteristiche	Cosa verificare
Dimensioni modulo	40×40 cm, altezza 50 cm	Spazio disponibile e possibilità di passaggio
Profondità utile	23 cm	Adeguatezza alle radici delle specie coltivate
Struttura	Listelli di legno assemblati con viti, chiodi e colla	Stabilità, planarità e serraggio dei fissaggi
Fondo	Rete zincata 400×400 mm	Fissaggio uniforme e capacità di sostenere il substrato
Rivestimento	Telo di plastica	Presenza di aperture per lo scarico dell’acqua
Protezione del legno	Due mani di impregnante	Compatibilità con l’impiego all’esterno e istruzioni del produttore
Sovrapposizione	Moduli con battuta perimetrale di appoggio	Stabilità, peso complessivo ed esposizione al vento
Difficoltà	Lavorazione ripetitiva di taglio, foratura e assemblaggio	Precisione dei primi elementi, che fungeranno da riferimento per gli altri
Sicurezza	Utensili da taglio, trapano, levigatrice e sistemi di fissaggio	Protezioni personali e corretto utilizzo degli utensili

Perché scegliere un orto sul balcone modulare

Un sistema a moduli permette di sfruttare meglio balconi e terrazzi dove la superficie a terra è limitata. I contenitori possono essere affiancati durante la coltivazione oppure organizzati in altezza quando lo spazio lo richiede, mantenendo comunque attenzione all’esposizione delle piante alla luce e alla circolazione dell’aria.

La struttura da 40×40 cm occupa una superficie contenuta e può ospitare aromatiche, fiori e ortaggi con apparato radicale compatibile con i 23 cm di profondità disponibili. Le specie più sviluppate o più esigenti in fatto di luce devono essere collocate nelle posizioni meglio esposte.

Uno dei moduli può essere destinato a seduta e vano porta-attrezzi. In questo modo lo spazio interno rimane disponibile per guanti e piccoli utensili, protetti a loro volta da un contenitore in plastica che li isola dall’umidità.

La costruzione ripetitiva rende conveniente preparare i pezzi in serie. Una volta realizzato e controllato il primo modulo, gli stessi riferimenti possono essere utilizzati per mantenere costanti distanze, forature e allineamenti negli elementi successivi.

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Misure e tagli per costruire un modulo

Per ciascun contenitore occorrono listelli di tre diverse sezioni, oltre alla rete metallica e al telo interno. Prima dell’assemblaggio è utile tagliare tutti i componenti e identificarli con le lettere del progetto, evitando di confondere elementi molto simili tra loro.

Listelli e componenti per un contenitore

Listello 19×68 mm: 4 gambe A da 500 mm; 6 lati B da 400 mm; 6 lati C da 362 mm.
Listello 19×45 mm: 4 elementi D da 500 mm da abbinare alle gambe.
Listello 8×21 mm: 2 coperture E da 400 mm e 2 coperture F da 384 mm.
Rete zincata: un riquadro G a maglia quadrata da 400×400 mm.
Rivestimento: un telo di plastica di circa 900×900 mm.
Assemblaggio: colla vinilica adatta all’impiego previsto, viti 4×35 mm e 12×25 mm, graffette 1,2×25 mm, cambrette 1,6×15 mm e chiodi 2,5×55 mm.
Protezione: impregnante per legno da esterno, applicato secondo le indicazioni del produttore.

Per realizzare il coperchio del modulo destinato a seduta servono inoltre 5 listelli J 19x68x400 mm, 2 listelli K 19x68x340 mm e viti 4×35 mm.

Cosa preparare prima di costruire i contenitori

Per lavorare con maggiore precisione sono utili metro, squadra, matita, trapano-avvitatore, punta da 4 mm, morsetti, martello, utensili per il taglio del legno e abrasivi per la finitura. La levigatrice a nastro può accelerare il lavoro, purché venga utilizzata secondo le modalità previste dal costruttore.

Prima di iniziare conviene controllare la regolarità dei tagli e preparare distanziali da 10 mm, che saranno utilizzati per mantenere costanti gli spazi tra le tavolette. Il primo fianco ben squadrato diventa un riferimento importante per assemblare in serie tutti gli altri.

Durante taglio, foratura e levigatura vanno utilizzati adeguati DPI, in particolare protezione degli occhi e, nelle lavorazioni che generano polvere, una protezione respiratoria appropriata. Gli utensili devono essere impiegati su un piano stabile e secondo le istruzioni del produttore.

Procedimento passo passo: costruzione dei moduli

Assemblare le gambe
Ogni gamba viene formata unendo una tavoletta A con una tavoletta D. Si stende la colla sul bordo di D e si utilizza un listello della stessa altezza come riscontro per mantenere i due pezzi correttamente allineati, quindi si serrano con una coppia di morsetti.
Rinforzare l’unione
L’incollaggio viene stabilizzato inserendo alcuni chiodi 2,5×55 mm. Durante la chiodatura è importante mantenere i pezzi aderenti e controllare che non si spostino rispetto all’allineamento ottenuto con i morsetti.
Rifinire i bordi
Dopo l’incollaggio si regolarizzano i bordi ed eventuali piccoli disallineamenti. Una levigatrice a nastro può facilitare l’operazione; l’impiego capovolto sul banco va effettuato esclusivamente se il modello e il sistema di fissaggio sono espressamente adatti a questo utilizzo.
Preparare il primo fianco
Tra una coppia di gambe si inseriscono due tavolette B e si fissano sul piano di lavoro due riscontri laterali. Questi riferimenti permettono di mantenere la stessa geometria durante l’assemblaggio in serie dei fianchi successivi.
Preforare le tavolette
Le tavolette laterali vengono preforate con una punta da 4 mm. Se utensile, lunghezza della punta e sistema di bloccaggio lo consentono, più tavolette perfettamente allineate possono essere preparate insieme, senza forzare il trapano.
Fissare le tavolette alle gambe
Con distanziali calibrati da 10 mm si mantengono uniformi gli spazi tra i listelli, che vengono fissati alle gambe con viti 4×35 mm. La tavoletta superiore deve sporgere di 10 mm rispetto alle gambe, formando la battuta perimetrale che aiuterà a posizionare il modulo soprastante.
Costruire il secondo fianco
Seguendo gli stessi riferimenti si prepara il fianco opposto. Prima di proseguire conviene confrontare i due elementi e verificare che dimensioni, interassi e sporgenza superiore coincidano.
Unire il terzo lato
I due fianchi vengono posizionati verticalmente e collegati utilizzando i listelli C. I riscontri aiutano a mantenere la struttura in squadra durante il serraggio delle viti e impediscono che il modulo assuma una forma romboidale.
Chiudere il quarto lato
La struttura viene capovolta e completata fissando le ultime tre tavolette. Prima del serraggio definitivo delle viti è opportuno controllare nuovamente gli angoli e appoggiare il modulo su un piano per verificare che non oscilli.
Applicare il fondo in rete
Terminata la struttura in legno si posiziona sul fondo la rete zincata. Il riquadro deve aderire correttamente alla base e risultare ben fissato lungo il perimetro, perché dovrà sostenere il rivestimento interno e il substrato di coltivazione.

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Come rivestire i contenitori dell’orto sul balcone

Step 1 — Fissare la rete metallica

Il riquadro di rete zincata viene fissato alla base del modulo con cambrette 1,6×15 mm. I punti di fissaggio devono essere distribuiti in modo uniforme, evitando bordi metallici sporgenti che potrebbero danneggiare il telo.

Step 2 — Posizionare il telo interno

L’interno viene rivestito con un telo di plastica di circa 900×900 mm. Alcuni pesi sistemati temporaneamente negli angoli aiutano a far aderire il rivestimento mentre lo si fissa alle pareti con le graffette.

Step 3 — Rifilare il rivestimento

Il telo in eccesso viene tagliato in corrispondenza delle tavolette superiori. La rifilatura deve risultare ordinata e lasciare libera la zona destinata ai bordini di finitura.

Step 4 — Proteggere il legno

La struttura viene trattata con due mani di impregnante, rispettando modalità di applicazione e tempi indicati dal produttore. Lo stesso trattamento viene eseguito sui bordini che rifiniscono internamente il perimetro superiore del contenitore.

Step 5 — Preparare il modulo per il terriccio

Completato il rivestimento, il contenitore è pronto per accogliere il substrato. Il telo non deve però trasformare il vano in una vasca completamente chiusa: l’acqua in eccesso deve poter raggiungere il fondo in rete e defluire.

Step 6 — Costruire il coperchio della seduta

Per il modulo porta-attrezzi si realizza un coperchio con cinque listelli J e due listelli K, assemblati con viti 4×35 mm. Le traverse inferiori vanno posizionate in modo che il coperchio possa inserirsi nel vano e rimanere correttamente appoggiato.

Drenaggio: il punto decisivo per un orto in contenitore

Un buon drenaggio è essenziale perché l’acqua in eccesso non rimanga a lungo intorno alle radici. Il fondo in rete favorisce lo scarico, ma il rivestimento interno deve essere predisposto affinché l’acqua possa effettivamente uscire dal contenitore.

L’argilla espansa può essere collocata sul fondo prima del terriccio, ma non sostituisce uno scarico funzionante. Se il telo forma un rivestimento impermeabile continuo, occorre predisporre aperture di drenaggio adeguate in corrispondenza del fondo, evitando che il substrato rimanga immerso nell’acqua dopo irrigazioni abbondanti o piogge.

Sul balcone va considerata anche l’acqua che fuoriesce dai contenitori. Un sistema di raccolta può aiutare a mantenere pulita la pavimentazione, purché non lasci il fondo della struttura permanentemente immerso nell’acqua.

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Come preparare i moduli alla coltivazione

Step 1 — Organizzare il vano porta-attrezzi

Il coperchio del modulo destinato a seduta rimane semplicemente appoggiato e consente di accedere allo spazio sottostante. Gli utensili da giardinaggio possono essere sistemati all’interno di una scatola in plastica per proteggerli dall’umidità e dagli spruzzi dell’irrigazione.

Step 2 — Riempire con il terriccio

Gli altri moduli vengono riempiti con terriccio adatto alle colture previste. Un substrato universale può essere eventualmente integrato con ammendante o fertilizzante specifico, rispettando sempre dosaggi e modalità d’impiego indicati sul prodotto.

Step 3 — Preparare il fondo drenante

Prima del terriccio si può distribuire uno strato di argilla espansa. Il contenitore deve comunque consentire all’acqua in eccesso di defluire: dopo l’irrigazione è quindi importante verificare che non si formino ristagni persistenti sul fondo.

Step 4 — Pulire e riporre gli utensili

Terminata la preparazione dell’orto, gli attrezzi vengono ripuliti, asciugati e riposti nel vano sotto la seduta. Evitare di chiudere utensili ancora bagnati riduce la formazione di ruggine sulle parti metalliche e limita l’umidità all’interno del contenitore.

Come sovrapporre i moduli in sicurezza

La battuta ricavata lasciando sporgere di 10 mm le tavolette superiori facilita il posizionamento di un elemento sopra l’altro. La sovrapposizione deve comunque essere valutata con maggiore prudenza quando i contenitori sono pieni di terriccio e piante, perché peso e baricentro cambiano sensibilmente rispetto alla struttura vuota.

La configurazione può arrivare a più livelli, fino a tre moduli secondo la geometria prevista dal progetto, ma stabilità e sicurezza vanno sempre controllate sul posto. Esposizione al vento, irregolarità del pavimento, peso del terreno bagnato e sviluppo delle piante possono rendere necessario ridurre l’altezza o prevedere sistemi di stabilizzazione adeguati.

I contenitori possono essere utilizzati anche per creare una piccola schermatura verde verso l’esterno. In questo caso l’effetto vela prodotto dalla vegetazione cresce con l’altezza: sulle terrazze molto esposte al vento è prudente privilegiare composizioni basse e ben stabili.

Quali piante mettere nell’orto sul balcone

1. Prezzemolo ed erba cipollina

Prezzemolo ed erba cipollina sono aromatiche molto utilizzate in cucina e possono essere coltivate nei moduli quando esposizione e profondità del substrato risultano adeguate. Il prezzemolo richiede un terreno mantenuto regolarmente fresco, evitando però ristagni d’acqua.

2. Lemongrass ed Erba Luigia

Le specie che raggiungono una maggiore altezza o richiedono più luce vanno collocate nelle posizioni superiori e meglio esposte. Tra le aromatiche utilizzabili ci sono il lemongrass, caratterizzato dal profumo agrumato degli steli, e l’Aloysia citrodora, conosciuta come Erba Luigia.

3. Elicriso

L’elicriso si riconosce per le foglie argentate e per il caratteristico profumo che può ricordare il curry quando vengono strofinate. L’aroma della pianta non va però confuso con la miscela di spezie comunemente indicata con lo stesso nome.

4. Basilico

Il basilico comprende numerose varietà con caratteristiche differenti. Alcune hanno soprattutto valore ornamentale, mentre il basilico comune è apprezzato per l’aroma e può essere coltivato nei contenitori nelle posizioni con esposizione adatta alle sue esigenze.

Come distribuire le piante nei diversi livelli

Nella composizione verticale conviene riservare le posizioni superiori alle specie che chiedono maggiore luminosità o tendono a svilupparsi in altezza. Quelle più compatte possono trovare posto nei moduli inferiori, purché non vengano ombreggiate completamente dalle piante soprastanti.

Prima di scegliere ortaggi e aromatiche è utile considerare anche la profondità radicale richiesta dalla singola specie. Un vano di 23 cm è adatto a molte colture da contenitore, ma non a tutte: piante con apparati radicali molto profondi richiedono recipienti di dimensioni differenti.

Anche l’irrigazione cambia a seconda della posizione. I moduli maggiormente esposti a sole e vento possono asciugarsi più rapidamente, mentre quelli inferiori possono conservare l’umidità più a lungo; il terreno va quindi controllato singolarmente invece di distribuire automaticamente la stessa quantità d’acqua in ogni contenitore.

Consigli dell’esperto

Quando si costruiscono più moduli, conviene completare e squadrare con precisione il primo esemplare e utilizzarlo come riferimento per tutti gli altri. Preparare riscontri e distanziali evita di misurare nuovamente ogni elemento e riduce le differenze tra una struttura e l’altra.

Un errore frequente è concentrarsi sulla protezione del legno trascurando il deflusso dell’acqua. Dopo aver riempito il primo modulo, una prova di irrigazione consente di verificare che l’acqua attraversi correttamente il substrato e raggiunga l’esterno senza accumularsi sul fondo.

Periodicamente è utile controllare viti, rete e appoggi dei contenitori, soprattutto dopo spostamenti o lunghi periodi all’aperto. Un modulo che oscilla, presenta fissaggi allentati o mostra deterioramenti del legno non dovrebbe essere sovrapposto ad altri finché il problema non è stato risolto.

Controlli periodici dei contenitori

Il legno esposto all’esterno va controllato per individuare eventuali fessurazioni, zone deteriorate o perdita della protezione superficiale. Il rinnovo dell’impregnante dipende dal prodotto utilizzato, dall’esposizione e dalle indicazioni fornite dal produttore.

Va verificata anche la rete di fondo, soprattutto nei moduli più carichi. Deformazioni evidenti, fissaggi allentati o parti metalliche danneggiate richiedono un intervento prima di riempire nuovamente il contenitore.

Durante la coltivazione il controllo più importante riguarda il ristagno idrico. Terreno costantemente saturo, cattivo odore, acqua che rimane sul fondo o sofferenza radicale indicano che il sistema di drenaggio deve essere verificato.

Quando è opportuno chiedere una verifica tecnica

La costruzione dei contenitori è un lavoro di falegnameria fai da te relativamente accessibile a chi sa utilizzare correttamente gli utensili. Una verifica professionale può invece essere opportuna quando si prevede di collocare molti contenitori pieni e pesanti su balconi dei quali non si conoscono le caratteristiche di carico.

Il peso del terriccio bagnato, delle strutture e delle piante si somma agli altri carichi presenti sul balcone. In presenza di dubbi sulla capacità della struttura, di balconi molto datati o di concentrazioni importanti di peso, la portata va verificata da un tecnico competente senza affidarsi a stime empiriche.

E per chi non ha il balcone?

Chi non ha un balcone può seguire questa guida passo-passo e costruire un bellissimo orto in cassetta fai da te.

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Domande frequenti su come fare un orto sul balcone

Quanto deve essere profondo un contenitore per fare un orto sul balcone?

La profondità dipende dalle specie coltivate. Un vano di circa 23 cm può ospitare numerose aromatiche e colture con apparato radicale contenuto, mentre ortaggi con radici più profonde richiedono recipienti di maggiore altezza.

Si possono sovrapporre i contenitori dell’orto sul balcone?

Sì, se i moduli sono progettati per sovrapporsi e rimangono stabili. Bisogna considerare peso del terriccio bagnato, altezza complessiva, esposizione al vento, planarità del pavimento e sviluppo delle piante prima di creare composizioni a più livelli.

Serve il drenaggio nei contenitori per l’orto sul terrazzo?

Sì. Un corretto drenaggio permette all’acqua in eccesso di uscire e riduce il rischio di ristagno intorno alle radici. La presenza di argilla espansa sul fondo non sostituisce le necessarie aperture di scarico.

Quali piante sono adatte a un orto sul balcone modulare?

Nei contenitori si possono coltivare diverse aromatiche, tra cui prezzemolo, erba cipollina, basilico, lemongrass, Erba Luigia ed elicriso, scegliendo posizione ed esposizione in base alle esigenze della singola specie e alla profondità disponibile.

Portavasi fai da te in ferro a base dodecagonale

Redazione Bricoportale — Wed, 21 Jul 2021 07:00:00 +0000

Quattro anelli a forma di dodecagono collegano dodici montanti, piegati e curvati per comporre un robusto e slanciato portavasi fai da te: la costruzione si può realizzare anche senza dover ricorrere alla saldatura

Sistemato in ingresso o in un angolo del soggiorno è un portavasi fai da te davvero imponente che si costruisce interamente con piattina di ferro spessa 3 mm e larga 20 mm: con questo materiale si realizzano i dodici montanti e i quattro anelli dodecagonali che bloccano in posizione i montanti. Il primo anello blocca i montanti alla base con un diametro di circa 267 mm; con lo stesso diametro il terzo anello li blocca prima che inizi il ricciolo. Il secondo anello ha un diametro di 210 mm circa e viene posizionato appena sopra la piega a zeta centrale; il quarto anello, il più grande, con un diametro di 372 mm, ferma i riccioli che sporgono esternamente al vaso.

Tutti gli anelli vengono forati al centro di ogni vertice per ricevere i bulloni e i dadi che li legano ai montanti.
L’unico punto in cui potrebbe servire la saldatrice è al momento di unire le estremità dei quattro anelli per chiuderle, ma si può ovviare lasciandoli più lunghi di 25 mm, molandoli di sbieco a becco di flauto, sovrapponendoli in modo che non facciano spessore, incollandoli con adesivo epossidico e rinforzando la giunzione con un ribattino.

Se l’assemblaggio del portavasi fai da te risulta abbastanza semplice, richiedono un maggiore impegno costruttivo le dime e le controforme in ferro che sono indispensabili per piegare i montanti a zeta al centro, per dare loro la morbida curvatura che contraddistingue la parte inferiore e per realizzare i dodici riccioli con cui terminano.

Il modello di questo portavasi fai da te in ferro curvato può essere trasformato in un portaombrelli: basta aggiungere sul fondo un piattino di lamiera su cui appoggino e sgocciolino gli ombrelli. Facendo più lunghi i pezzi verticali e aggiungendo altri due anelli che ne irrobustiscano la struttura lo si può trasformare in un appendiabiti da ingresso.

Cosa occorre per realizzare il portavasi fai da te in ferro

15 metri di ferro piatto 3×20 mm;
60 bulloncini M5x10 mm
60 dadi di ottone a cupola.

Per le controforme:

2 pezzi di ferro a T da 80x80x10 mm lunghi 400 e 150 mm;
un metro di quadrello 12×12 mm;
mezzo metro di tubo quadro 30x30x3 mm;
un pezzo cilindrico Ø 48×30 mm.

Componenti del portavasi fai da te

Il ferro piatto si taglia più facilmente e con più precisione mettendolo in morsa orizzontale e non verticale. Servono dodici montanti lunghi 800 mm, due pezzi da 840 mm, uno da 660 mm e uno da 1170 mm per gli anelli orizzontali.

Tagliati a misura tutti i pezzi vi si traccia prima la mezzeria e poi, su questa, si punzonano gli inviti per i vari fori, rispettando le distanze che, nei montanti, sono, a partire da un capo, a 10, 145, 375, 475 e 790 mm.

Praticati con punta Ø 5,5 mm i fori in tutti e sedici i pezzi, si curvano sulla dima le estremità dei montanti a formare i riccioli.

Se non si ha una piegalamiere, la piega a Z a mezz’altezza dei montanti si fa sulla morsa a martellate, curando la squadratura della piega stessa. Per ogni montante abbiamo la prima piega a 410, la seconda a 460 e la terza a 770 mm: conviene segnarle con una punta a tracciare.

La piega del montante fa da appoggio sulla “rotaia” della controforma di curvatura contro la quale va stretta la piattina di ferro fino a ottenere la curvatura voluta.

Se i fori non sono fatti prima di piegare e curvare i pezzi può diventare problematico tenere i pezzi in posizione sotto la rotazione della punta del trapano.

Ferro da riccioli con dime

Una striscia 3×20 mm si piega facilmente anche a mano libera ma, per ottenere curve e pieghe tutte uguali, è assai più comodo servirsi di una controforma da montare nella morsa. L’ideale sarebbe una macchina piegaferri con tutti i suoi begli accessori per ogni tipo di piega e di voluta, ma per fare solo questo lavoro non è il caso di procurarsela. La dima per fare i riccioli finali dei montanti del vaso può essere fatta saldando un pezzo di tubo quadro e uno di tondo su un supporto che può essere un segmento di tubo quadro; l’importante è che fra i due pezzi saldati sopra resti uno spazio di 4 mm.

Per la curva morbida alla base dei montanti, la dima è costituita da un supporto a T con una piastra spessa 6 mm, larga 80 e lunga circa 500 mm, sulla quale si saldano due spezzoni di quadrello 12×12 mm: uno da 85 mm che fa da spalla e uno di circa 400 mm, curvato nella morsa con l’aiuto di cagna da muratore e mazzetta fino a che, posandolo sulla suola del ferro a T, i capi ne sfiorino un bordo e la pancia arrivi a 10 mm dal bordo opposto. La curva non è esattamente simmetrica: il primo tratto di un ramo, da fissare parallelo alla spalla, è infatti diritto. Anche qui fra spalla e appoggio resta un corridoio largo 4 mm.

Montaggio di anelli e montanti

Creare gli anelli dodecagonali
Per fare gli anelli dodecagonali si usa la dima a V. La piattina è già forata e la piega deve ricadere in corrispondenza di ogni foro. Quindi si mette il pezzo nella dima con il foro centrato sull’apertura della V formata dai quadrelli.
Chiudere l’anello
Per chiudere l’anello se ne saldano le estremità oppure si incollano con adesivo epossidico, rinforzando l’unione con un ribattino.
Montare gli anelli
Montato l’anello di base si prosegue con gli altri.
Inserire i bulloncini di fissaggio
Per inserire i bulloncini di fissaggio senza difficoltà, basta mettere la lama di un cacciavite nei due fori e stringere i pezzi con una pinza poligrip.

La controforma usata per piegare la piattina per fare i dodecagoni, si usa anche per rendere verticale l’estremità inferiore dei montanti. È realizzata su un supporto a T fatto con piatto largo 80 mm e spesso 6 mm. Sulla suola sono saldati 3 pezzi di quadrello 12×12 lunghi 50 mm, due sono paralleli con uno spazio fra loro di 4 mm; il terzo è messo a formare una V molto larga, con angolo di 145° rispetto al quadrello con cui è in contatto con uno spigolo. Il dodecagono ha angoli interni di 150°, la dima si fa con un angolo più stretto, per il lieve “ritorno” del ferro.

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Numero civico esterno fai da te | Costruzione passo-passo

Redazione Bricoportale — Fri, 02 Apr 2021 14:54:09 +0000

Cinque pezzi di compensato tagliati di misura e avvitati tra loro a comporre un contenitore per i fiori con il lato posteriore più alto. Un’idea per indicare il numero civico esterno fai da te o un messaggio di benvenuto

Ecco un’idea valida per personalizzare l’ingresso di casa: un contenitore che potrebbe fungere da numero civico esterno fai da te con anche una piccola fioriera, che può essere adatta anche alle pareti della cucina, dove la superficie scrivibile con il gesso si rende utile per segnare appunti da ricordare. Si tratta di costruire un contenitore basso (in cui mettere a dimora le piantine) con un lato, quello posteriore, molto più alto degli altri: smaltato con la pittura lavagna nera diventa un pannello in cui si può scrivere, cancellare e riscrivere i messaggi.

L’unica difficoltà della costruzione sta nella bisellatura, ovvero il taglio inclinato a 45° dei due pezzi laterali e del frontale che devono unirsi a comporre angoli retti: il seghetto alternativo con tecnologia Nanoblade permette di ottenere un buon risultato. Questo seghetto, al posto della classica lama, ha una minuscola catena a circolazione continua con elementi lunghi 4 mm miniaturizzati che taglia con precisione e in modo assolutamente sicuro, grazie all’avanzamento morbido del tagliente con vibrazioni ridottissime.

Il fondo e il pannello posteriore vengono invece semplicemente avvitati contro i tre pezzi della scatola. Qualche attenzione richiede il rivestimento con telo per impermeabilizzare l’interno della fioriera; la mancanza di un foro centrale per il drenaggio consiglia la messa a dimora di piantine grasse, che richiedono pochissima acqua.

Cosa occorre per costruire il numero civico esterno fai da te

1 foglio di compensato spesso 15 mm da 1200×1000 mm
telo impermeabile di rivestimento della fioriera
16 viti da 4×50 mm
2 viti più tasselli adeguati, a seconda del tipo di parete
vernice lavagna nera circa 345 ml
gesso bianco
5-7 piante grasse adatte alla coltivazione all’aperto
terriccio specifico per piante grasse (o miscela di sabbia, terra e ghiaia)

Come attrezzi servono: guanti da lavoro, un agitatore per mescolare la vernice, una mascherina, gli occhiali di sicurezza, un telo di protezione del pavimento, un cutter multiuso, un metro a nastro, un rullo con vassoio, alcuni morsetti a vite, una matita.

Costruzione: unione a 45° con fissaggio avvitato

Tempo richiesto: 2 ore

Tracciare le misure dei vari pezzi
Tracciamo sulla tavola di legno le misure dei vari pezzi per comporre la fioriera: pannello posteriore 600×600 mm, frontale 600×150 mm, fondo della fioriera 560×150 mm, 2 lati della fioriera 150×150 mm.
Tagliare e unire i pezzi a 45°
Per un ottimo risultato estetico, abbiamo deciso di unire a 45° il pezzo frontale e i due laterali. Per fare i bordi bisellati ci serviamo della tecnologia Nanoblade del seghetto AdvancedCut 50, che permette un taglio facile e preciso, anche con la piastra inclinata di 45°.
Levigare le parti che andranno a contatto
Con la levigatrice orbitale rendiamo lisci e regolari tutti i lati che devono andare a contatto in modo che la giunzione risulti precisa.
Stendere lo smalto effetto lavagna
Sulle facce visibili delle tavolette stendiamo con rullino lo smalto effetto lavagna così da potervi poi scrivere con il gesso il numero civico o un messaggio di benvenuto modificabile.
Praticare dei fori per unire i pezzi
Per unire il frontale con il fondo e i pannelli laterali, pratichiamo alcuni fori sui bordi del frontale per mettere le viti: ne facciamo 4 per il fondo e 2 per ogni lato.
Svasare l’imboccatura di ogni foro
Prima di mettere le viti svasiamo l’imboccatura di ogni foro, in modo che le teste coniche possano assestarsi a filo del piano. Per evitare la possibilità che facendosi strada le viti finiscano per spaccare il legno, conviene eseguire un preforo nel pannello che le riceve, oppure si possono utilizzare le comodissime viti con la punta autoperforante.
Appendere la fioriera al muro
La fioriera viene appesa al muro, a fianco della porta d’ingresso, con un paio di tasselli a espansione. Non è detto che le viti dei tasselli debbano per forza attraversare il pannello posteriore della fioriera: si può anche applicare dietro al legno un’attaccaglia robusta, anche incassata nello spessore del multistrato, e applicare ai tasselli viti a gancio di opportune dimensioni. Le innaffiature devono essere veramente ridotte al minimo; poiché le piante grasse crescono rapidamente, ogni due o tre anni dovremo procedere a operazioni di rinvaso riducendo l’affollamento.

Interno del tutto impermeabile

Il multistrato normale, non trattato, è particolarmente sensibile all’umidità; per evitare la sua precoce marcescenza, recuperiamo un telo di plastica nero e spesso. Con il cutter ne tagliamo un unico foglio grande abbastanza per rivestire completamente l’interno del contenitore, quindi lo applichiamo ripiegandolo bene negli angoli in cui sicuramente abbonda. Fissiamo il telo soltanto vicino al bordo in alto, usando la graffatrice, ripiegandone i lembi su se stessi, soltanto per una motivazione estetica.

Rinvasare una pianta “succulenta”

Per crescere bene anche le piante grasse hanno bisogno di essere ogni tanto rinvasate; mettiamo sul fondo del vaso piccole pietre che facciano da drenaggio.

Stendiamo un leggero strato di terriccio specifico e allarghiamo le radici districandole tra loro.

Posizioniamo la pianta sul terriccio, aggiungiamone altro con la paletta e compattiamo bene vicino alle radici. Bagniamo con poca acqua.

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Fioriera con pallets | Guida alla costruzione

Redazione Bricoportale — Sun, 10 Feb 2019 16:24:40 +0000

Fioriera con pallets, l’idea perfetta per la realizzazione di un oggetto utile e dall’aspetto rustico

Costruire una fioriera con pallets è un lavoro abbastanza semplice, che coniuga l’attività manuale al recupero dei bancali ormai in disuso.

Si tratta di una fioriera fai da te rustica, che non necessita di attrezzature particolari; ma ciò chiaramente non rende la sua realizzazione meno utile.
Il primo passo per realizzare una fioriera con pallet è il recupero dei travetti e delle tavole in condizioni migliori, smontando i bancali e liberando i pezzi scelti dai chiodi.

Materiale: Travetto sezione 30×50 mm (8 pezzi da 380 mm; 2 da 390 mm); listello sezione 20×80 mm (8 pezzi da 1000 mm); listello sezione 20×100 mm (6 pezzi da 350 mm); listello sezione 20×65 mm (6 pezzi da 900 mm); chiodi; viti 6×30 mm; colla per esterni; stucco; mordente all’acqua color noce; vernice lucida trasparente alla nitro; diluente alla nitro.

Il legno si taglia su misura con il segaccio: gli otto travetti per i montanti devono essere più lunghi rispetto ai fianchi del cassone, in quanto fungono anche da piedi d’appoggio. Poi si procede con il taglio delle liste che compongono i vari lati, questa volta utilizzando un seghetto per avere i bordi meno ruvidi.

Le imperfezioni dei vari pezzi si stuccano e si carteggiano con la levigatrice.

Si inizia con l’unire le varie parti. I morsetti sono indispensabili per favorire l’incollaggio: nel caso dei lati del cassone, devono pressare i pezzi fra loro e tenere il tutto in posizione, evitando che le tavole si imbarchino. Questo si ottiene disponendoli in modo corretto, in numero sufficiente e in posizioni simmetriche, sfruttando spezzoni di legno sia per evitare che le ganasce danneggino la superficie, sia per favorire la “messa in forma”.

In seguito si assemblano le diverse parti incollandole di costa. I montanti, che fungono anche da rinforzo, sono fissati con chiodi dall’esterno (per una questione estetica) e con viti dall’interno. I lati si assemblano a due a due a L e poi insieme, mediante colla e viti. Per ultimo si aggiunge il fondo e si rifiniscono i vari pannelli assemblati con la levigatrice orbitale.

Una volta arrotondati gli spigoli (a mano o con la levigatrice), si rifinisce con mordente e vernice, dopodiché la fioriera in pallet è terminata e pronta per accogliere bellissimi fiori colorati.

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Fioriere in legno fai da te veloci da realizzare

Redazione Bricoportale — Mon, 04 Feb 2019 10:19:29 +0000

La realizzazione di fioriere in legno, che danno giusto risalto alle grandi piante in vaso e richiedono poco tempo nella costruzione

Se abbiamo bisogno di fioriere in legno robuste e di grande capacità, in cui alloggiare grandi vasi un po’ imbruttiti dal tempo, perché non realizzare un modello squadrato il cui montaggio richiede poco tempo e non presenta particolari difficoltà? Costruito solo con tavolette ben “intestate” (cioè perfettamente squadrate alle estremità, operazione che ci conviene far realizzare all’atto dell’acquisto) può avere forma quadrata o rettangolare.

Le tavolette orizzontali si fissano all’interno dei montanti d’angolo con chiodi zincati che non temono l’umidità; i montanti si ottengono incollando coppie di tavolette da 450 mm per la lunghezza.

Tra una tavoletta orizzontale e l’altra lasciamo una luce di 5 mm. In questo modo realizziamo due fianchi che poi colleghiamo con le rimanenti due serie di tavolette. Infine non resta che inchiodare gli elementi di fondo. Stendiamo su tutto il legno tre generose mani di impregnante protettivo al fine di ripararlo dagli agenti atmosferici e garantire al portafiori fai da te lunga durata!

Il rivestimento dell’interno della fioriera fai da te

Il vaso-fioriera non è ancora finito: dobbiamo ancora rivestire l’interno con un foglio di robusta plastica o nylon (con chiodini a testa larga, tipo borchia) che evita il contatto diretto del vaso con il legno. Non dimentichiamo di eliminare, periodicamente, l’acqua che cola dai vasi in legno e si raccoglie sul fondo del rivestimento in plastica.

Cosa serve (lettere di riferimento al disegno) per costruire fioriere in legno

Cosa serve per costruire una fioriera in legno fai da te

Per costruire una fioriera in legno per esterno servono:

8 listelli (A) 450x50x25 mm
16 listelli (B) 350x50x25 mm
18 listelli (C) 300x50x25 mm
3 listelli (D) 300x91x21 mm
Chiodi zincati da 50 mm
Colla vinilica
Telo di plastica robusta o nylon
Impregnante protettivo per legno

Come costruire fioriere legno

Tempo richiesto: 3 ore

Assemblare i quattro angolari
La costruzione delle fioriere di legno inizia dall’assemblaggio dei quattro angolari formati dai due listelli lunghi 450 mm uniti a L con chiodi e colla. Sull’ala stretta degli angolari si inchiodano le assicelle che formano le pareti.
Mettere in squadra ogni coppa di angolari
Ogni coppia di angolari va messa in squadra applicando la prima e l’ultima assicella delle pareti. Controllando che la lunghezza delle diagonali sia identica abbiamo la sicurezza di aver realizzato un fianco assolutamente regolare.
Completiamo il fianco
Possiamo completare il fianco inserendo tutti gli altri elementi. Questi, per evitare un eccessivo ristagno dell’umidità, vanno distanziati di 5 mm l’uno dall’altro.
Collegare i due fianchi terminati
Due fianchi terminati si collegano sempre con le assi da 300 mm, sistemate a seguire quelle già fissate; contro l’elemento inferiore delle due nuove pareti si fissano con la colla le due assicelle destinate a reggere le tre assi del fondo. Dopo aver inchiodato anche queste si può procedere alla protezione del legno con impregnante e rivestire l’interno con telo di plastica.

Scopri di più sul mondo del giardinaggio.

Fioriere in legno prezzi

I prezzi delle fioriere in legno possono variare dai 20 agli oltre 100 euro, in base alla dimensione e alla tipologia di legno.

Consigli per l’acquisto di una fioriera in legno

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Forma e dimensioni: Fioriera rettangolare in legno cipro con dimensioni di 80x...

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Vasi fai da te in “stoffa” e cemento | Come realizzarli rapidamente

Redazione Bricoportale — Tue, 03 Jul 2018 10:27:48 +0000

Utilizzando vecchi asciugamani di spugna inzuppati in un impasto di malta in polvere e acqua, possiamo creare degli originalissimi vasi fai da te

Perché dovremmo realizzare dei vasi fai da te? … Perché i classici vasi da giardino sono un po’ monotoni: certamente esistono molti modi per decorarli, con la semplice applicazione di smalti appropriati, con rivestimenti, con l’incollaggio di conchiglie, tappi di bottiglia, gusci e quant’altro la fantasia ci può suggerire, ma alla fine restano sempre i “soliti” vasi.

Nell’ottica del far da sé, poco conta che il mercato offra, anche in questo senso, soluzioni per tutti i gusti e tutte le tasche, perfino con illuminazione interna: l’idea di realizzare vasi fai da te fatti in proprio che non siano banali è troppo allettante, specialmente se con una spesa quasi nulla si possono ottenere vasi fai da te insoliti e unici.

Per realizzare dei vasi fatti in casa servono… degli asciugamani!

Asciugamani e teli mare in spugna, dopo svariati utilizzi e lavaggi, cominciano a essere meno funzionali: perdono in sofficità, non asciugano più a dovere, scoloriscono e diventano utilizzabili al massimo come stracci.

Grazie alla loro capacità di impregnarsi molto e di restare a lungo zuppi, possono costituire l’armatura di un impasto fluido di calcestruzzo in polvere e acqua (leggi qui come si preparare la malta se non si acquista quella pronta). Il telo così impregnato può essere disposto su un supporto improvvisato, piatto alla sommità, in grado di conferirgli una determinata forma solo per effetto del peso acquisito e della forza di gravità, lasciandolo ricadere più o meno liberamente e intervenendo manualmente soltanto per conferire alle pieghe un aspetto equilibrato.

Ad asciugatura completa, capovolgendo il cappuccio si ottiene un contenitore che, così com’è, può essere sfruttato come portavaso o per composizioni di fiori recisi o secchi, per poterlo utilizzare come vaso fai da te bisogna aprire un foro al centro della base e, in base alle dimensioni, per contrastare la spinta della terra dall’interno potrebbe essere necessario aumentare lo spessore stendendo un ulteriore strato di malta.

Come impostare le forme dei vasi fai da te

Come supporto per il vaso quadrato si possono utilizzare due secchi di vernice sovrapposti su cui porre una piastrella 25×25 cm; questa non potrà essere estratta dopo l’asciugatura, perciò costituirà il fondo del vaso.

La dima per il vaso circolare può essere un grosso disco, un coperchio o un bidoncino; appoggiandolo su un asciugamano, si ritaglia un disco che abbia un diametro di 45-50 cm.

Bisogna ora fare una prova con l’asciugamano ancora asciutto per trovare il giusto supporto; anche in questo caso vanno bene due barattoli, per esempio uno da 2 litri sotto e uno da 750 ml sopra. Centrando l’asciugamano su di essi, si ha già un’idea di quello che sarà il risultato finale.

Ed ecco come si presentano i vasi cemento dopo aver impregnato l’asciugamano di malta e averlo fatto essiccare per alcuni giorni.

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Come impregnare il telo di spugna per creare vasi fai da te

Da un vecchio asciugamano di spugna si ritaglia un quadrato da 75×75 cm.

Due secchi sovrapposti formano il supporto di asciugatura.

In un secchio si vuota la quantità di malta pronta in polvere che si ritiene necessaria per l’impasto.

Si aggiunge acqua mescolando grossolanamente con la cazzuola per sciogliere i grumi più grossi.

Si completa la miscelazione con una frusta montata sul trapano, aggiungendo acqua se occorre.

Ottenuto un composto abbastanza fluido, vi si immerge l’asciugamano cercando di impregnarlo in modo uniforme.

Sollevandolo, si sgronda la malta in eccesso.

Lasciando pendere l’asciugamano si controlla che la malta sia ben distribuita, in modo da avere un risultato uniforme.

Si colloca l’asciugamano sui secchi, cercando di centrarlo
con gli aggiustamenti del caso.

Oltre a regolarizzare le pieghe, è possibile spalmare
un po’ di malta in più per conferire maggiore rigidità.

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Carriola in legno fai da te fioriera | Come costruirla con pannelli d’abete

Redazione Bricoportale — Tue, 13 Feb 2018 10:25:08 +0000

Una carriola in legno fai da te è molto più elegante di una semplice fioriera squadrata e di grande soddisfazione estetica

Le dimensioni contano poco quando si devono costruire determinati complementi in legno: che sia una riproduzione in miniatura o a grandezza naturale, una carriola in legno fai da te ha sempre bisogno degli stessi elementi, tutt’al più è la robustezza a dover essere commisurata al peso da contenere, per cui la prima può fare a meno di alcuni rinforzi strutturali, ma il lavoro c’è e il progetto estetico e funzionale va fatto nello stesso modo.

Carriola con fiori

Quei vasi di gerani poggiati a terra sul marciapiede antistante la casa del nostro lettore Luciano Bucci non piacevano proprio: i vasi di coccio e la sistemazione precaria parevano sminuirne la bellezza nel periodo di massima fioritura.

Ha pensato che dovevano essere posti in qualcosa di dignitoso che li contenesse e li valorizzasse, così ha deciso di costruire una carriola in legno fai da te vecchio stampo, di dimensioni adeguate allo scopo.

Ha iniziato con un progetto semplice, con pezzi piuttosto squadrati, ma già nelle prime simulazioni di montaggio ha capito che qualcosa non andava: sembrava imperfetta e, come lui stesso afferma, “un po’ goffa”.

Ha perciò conferito ai pezzi una forma più elaborata, rifinendo i bordi con la fresatrice, sagomando i manici e i piedi posteriori, prevedendo una decorazione sui fianchi. Dopo il montaggio, due mani di impregnante effetto cera e… i gerani sono serviti.

Come costruire una carriola fioriera

Da un pannello di abete da 20 mm ci sono un bel po’ di pezzi da ritagliare: per sfruttare bene il materiale conviene disegnare i pezzi in scala ridotta su un foglio, ritagliarli e poi provare a comporli su un altro foglio che rappresenti il pannello. In questo modo si può trovare la sistemazione più consona per limitare i tagli (con un solo taglio si possono separare due pezzi combacianti) e limitare lo scarto. La ruota stessa ne è un esempio: i grandi fori di “alleggerimento” si eseguono con una sega a tazza e i dischi risultanti si utilizzano per ricavare gli anelli che mantengono guidata la ruota al centro dell’asse.

Per il montaggio non vale neppure la pena di avventurarsi in incastri o spinature: l’unione con viti tropicalizzate, adatte all’impiego in esterno, è più che sufficiente e garantisce la possibilità di smontaggio e sostituzione di un singolo elemento in caso di rottura o degrado.

La carriola è finita ed è pronta per il trattamento con impregnante: complessivamente è lunga circa 1300 mm, di cui circa 700 di vasca. Una prova a vuoto per verificare che la ruota giri liberamente e senza sbandamenti dà esito positivo, anche se è previsto che la carriola portafiori debba compiere solo brevi spostamenti per porre le piante al riparo quando necessario.

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Fioriera angolare | Come costruirla in legno massello

Redazione Bricoportale — Mon, 29 Jan 2018 14:34:58 +0000

Questa fioriera angolare, con sponde in bambù, è utile per sistemare vasi da fiori sul terrazzo

Se si amano le piante da balcone lo spazio non è mai abbastanza. Occorre infatti sistemarle in modo che non intralcino il passaggio, che non possano cadere, e che ricevano abbastanza aria e luce.

Inoltre, spesso è necessario trasferirle, in quanto la posizione migliore per l’estate può non essere ottimale per l’inverno. Il nostro lettore Angelo Sale ha pensato bene di realizzare una fioriera angolare per sfruttare meglio lo spazio su cui sistemare vasetti di fiori, come viole africane o ciclamini.

Come progettare una fioriera da esterno angolare

Si utilizzano due assicelle di legno e bastoncini di bambù per le sponde, gli stessi che si usano per sorreggere le piante. Come utensili occorrono il trapano, la sega elettrica, la pialla a mano.

Mettendo in morsa le assi, si tagliano a misura. Per un lavoro migliore il punto di giunzione d’angolo andrebbe tagliato a 45°, ma trattandosi di mensola esterna si possono anche accostare i due pezzi con taglio diritto. Le assi sono poi piallate con la pialla a mano per lisciarle.

È importante anche perché i vasi devono essere stabili e in piano. I due pezzi sono uniti spinandoli e incollandoli di costa. Si effettuano i fori ciechi in cui inserire le sponde di bambù. Si verniciano con impregnante per esterni, dopo aver carteggiato anche a mano per stondare angoli e profili.

Inseriti i bastoncini e fissati con colla a caldo, si predispongono i reggimensola a muro forando per inserire i tasselli e si poggia la mensola, fissandola con viti inserite dal basso. Essendo le mensole di legno, se si vuole che durino, occorre predisporre capienti sottovasi ed evitare di innaffiare troppo perché l’acqua non tracimi. Le sponde devono essere robuste a sufficienza da resistere anche ai colpi di vento.

Costruzione della fioriera angolare

Il taglio è estremamente comodo, preciso, veloce e senza fatica, utilizzando il seghetto elettrico a gattuccio e ponendo l’asse in morsa, interponendo degli spessori di compensato per non rovinarla.

Per piccoli pezzi e piccoli spessori è sufficiente la pialla a mano per raggiungere il livello di accuratezza desiderato, ottenendo superfici lisce e perfettamente in piano.

Sulla superficie lisciata e carteggiata, due o tre mani di impregnante per legno applicato a pennello garantiscono sufficiente protezione contro gli agenti atmosferici e l’umido dei vasi.

Le sponde sono realizzate con i bastoncini di bambù che si trovano in commercio come sostegni per piante, tagliati a misura, inseriti nei fori predisposti e uniti con colla a caldo.

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Come costruire una fioriera in legno

Redazione Bricoportale — Thu, 25 Jun 2015 08:08:04 +0000

Pubblicato: 25 giugno 2015 | Aggiornato: 14 agosto 2026

Costruire una fioriera in legno a piramide rovesciata permette di ottenere un contenitore capiente per piante e fiori con un ingombro a terra contenuto. Il progetto usa listelli e tavolette d’abete, viti autofilettanti, una base interna rialzata e un telo plastico che separa il terriccio dal legno.

Elemento	Caratteristiche e funzione
Struttura portante	Listelli d’abete 45×45 mm disposti in telai quadrati di dimensioni scalari
Rivestimento interno	Tavolette d’abete 19×90 mm fissate tra i diversi telai
Fissaggi	Viti autofilettanti; chiodini per la cornice superiore
Protezione del legno	Primer universale e smalto acrilico
Dima di montaggio	Cubo di legno 45x45x45 mm per mantenere costante la distanza tra i telai
Fondo	Base rialzata realizzata con tavolette d’abete
Protezione dal terriccio	Telo di plastica nero per giardinaggio fissato con graffatrice
Strato inferiore	Circa 10 cm di argilla espansa prima del terriccio
Attrezzi principali	Utensile per il taglio del legno, trapano-avvitatore, morsetti, rullo e graffatrice

Come è costruita la fioriera in legno

La particolarità di questa fioriera è la sua forma a piramide rovesciata. La parte superiore è molto più larga della base e permette quindi di disporre di una superficie coltivabile importante senza occupare una grande porzione di pavimento o terreno.

La struttura nasce dalla sovrapposizione di una serie di telai quadrati progressivamente più piccoli. Ogni telaio è realizzato con listelli d’abete di sezione 45×45 mm e viene collegato al successivo tramite avvitatura.

Durante l’assemblaggio la fioriera viene costruita capovolta: si parte dal telaio più grande e si procede sovrapponendo quelli di dimensioni inferiori. Una volta terminata la struttura, il manufatto viene rovesciato nella posizione definitiva.

Lo spazio compreso fra un telaio e quello successivo viene chiuso internamente con tavolette d’abete, creando così le pareti che conterranno il terriccio.

Taglio del legno: tutte le misure

Prima dell’assemblaggio conviene preparare tutti gli elementi e identificarli in base alla posizione prevista nel progetto. Le misure sono organizzate per sezione del legname e devono essere rispettate per mantenere la corretta progressione dei telai.

Listelli d’abete 45×45 mm

4 pezzi da 1200 mm (A)
6 pezzi da 1110 mm (B)
4 pezzi da 1020 mm (C)
4 pezzi da 930 mm (D)
4 pezzi da 840 mm (E)
4 pezzi da 750 mm (F)
4 pezzi da 660 mm (G)
2 pezzi da 570 mm (H)

Listelli d’abete 19×45 mm

2 pezzi da 1072 mm (A1)

Tavolette d’abete 19×90 mm

4 pezzi da 1220 mm (K)
2 pezzi da 1020 mm (B1)
4 pezzi da 930 mm (C1)
4 pezzi da 840 mm (D1)
4 pezzi da 750 mm (E1)
4 pezzi da 660 mm (F1)
4 pezzi da 570 mm (G1)
2 pezzi da 480 mm (H1)
2 pezzi da 1110 mm (J1)
7 pezzi da 800 mm (K1)

Servono inoltre viti autofilettanti, primer universale, smalto acrilico bianco, smalto acrilico nero e un robusto telo di plastica per giardinaggio.

Preparare e proteggere il legno

Prima di iniziare il montaggio è utile completare il più possibile la protezione delle superfici. Trattare listelli e tavolette quando sono ancora separati consente infatti di lavorare comodamente anche sui lati che, dopo l’assemblaggio, diventerebbero difficili da raggiungere.

I listelli della struttura vengono protetti con primer universale e successivamente rifiniti con due mani di smalto acrilico bianco steso a rullo. Le tavolette destinate alla chiusura interna vengono invece rifinite con smalto nero, creando il contrasto cromatico previsto dal progetto.

Particolare attenzione va riservata ai tagli e alle estremità degli elementi, che devono risultare correttamente trattati prima di entrare in contatto con l’ambiente esterno e con la zona destinata a contenere il terriccio.

Procedimento passo passo

Assemblaggio dei listelli della fioriera in legno

Dopo aver tagliato a misura tutti i listelli, li disponiamo su un piano e li proteggiamo con primer universale e smalto acrilico bianco, steso in due mani con il rullo.
Il vaso è formato da una serie di telai quadrati (con dimensioni a scalare) costituiti da listelli d’abete 45×45 mm uniti con viti autofilettanti. Durante le operazioni di fissaggio dei telai morsettiamo i listelli in modo da eseguire giunzioni precise.
Per facilitare l’assemblaggio lavoriamo “a salire” partendo dalla realizzazione del telaio più grande per poi sovrapporre gli altri telai.
Utilizziamo una piccola dima cubica di legno (45x45x45 mm) in modo da segnare sui listelli l’esatta posizione in cui fissare i telai.
Continuiamo ad assemblare i listelli avvitandoli a quelli sottostanti con viti autofilettanti. Controlliamo, di volta in volta, la luce tra i telai, mantenendola costante in modo da ottenere un risultato regolare.
Ecco come si presenta la struttura una volta ultimato l’assemblaggio dei listelli: la forma a tronco di piramide a gradini (che verrà poi rovesciata) è ormai evidente.

Tavolette di chiusura

La luce tra i telai viene chiusa tramite l’applicazione di tavolette da 90×19 mm con lunghezze scalari. Dopo averle tagliate a misura le trattiamo con primer e smalto acrilico nero steso in due mani con il rullo.
Disponiamo le tavolette in successione e pratichiamo su di esse i fori d’invito per le viti autofilettanti.
Fissiamo le tavolette internamente ai profili laterali dei telai, serrando le viti autofilettanti poste nei fori precedentemente praticati.
la struttura del vaso è completata, dobbiamo realizzare la chiusura inferiore e applicare un telo di plastica nero per isolare il legno dalla terra.

Base rialzata e rivestimento

Se chiudessimo il vaso alla sua estremità inferiore, il quantitativo di terra necessaria per riempirlo sarebbe eccessivo: realizziamo dunque una base rialzata con tavolette d’abete.per evitare il contatto diretto della terra con il legno dobbiamo applicare un robusto telo di plastica nero. Fissiamolo ai listelli aiutandoci con una graffatrice.
Applichiamo lungo il bordo superiore quattro tavolette tagliate a 45° che fungano da cornice. Utilizziamo dei chiodini per il fissaggio.
Ecco come si presenta il vaso visto da un angolo: l’alternanza dei listelli crea un piacevole effetto estetico.
La fioriera può essere riempita di terriccio dopo aver steso sul fondo una decina di centimetri di argilla espansa.

Perché realizzare una base rialzata

La base interna rialzata è uno degli elementi più importanti del progetto. La forma a piramide rovesciata crea infatti un volume interno considerevole rispetto all’effettiva superficie necessaria per coltivare le piante.

Posizionando il fondo al quarto telaio a partire dalla base si riduce il volume da riempire e, di conseguenza, la quantità di terriccio necessaria. La parte inferiore della struttura continua invece a svolgere la propria funzione di supporto e a determinare l’aspetto caratteristico della fioriera.

Proteggere il legno dal terriccio

Il contatto prolungato con terra umida rende particolarmente importante la protezione interna della fioriera. Per questo motivo le superfici vengono prima trattate con primer e smalto e successivamente separate dal terriccio mediante il telo di plastica nero.

Il telo deve seguire con attenzione le pareti interne e viene fissato ai listelli con la graffatrice, così da creare un rivestimento continuo nella zona destinata a contenere il terriccio.

Anche la finitura esterna svolge una funzione importante: primer e smalto proteggono il legno e allo stesso tempo definiscono l’aspetto della fioriera, caratterizzato dall’alternanza fra elementi bianchi e neri.

Fioriera in legno realizzata con un cavalletto – VIDEO TUTORIAL

Consigli dell’esperto

La precisione della fioriera dipende soprattutto dalla regolarità con cui vengono sovrapposti i telai. Conviene quindi utilizzare la dima da 45 mm a ogni livello, evitando di affidarsi a misurazioni eseguite rapidamente durante l’assemblaggio.

Durante l’avvitatura è utile mantenere i listelli bloccati con i morsetti fino al completo serraggio. In questo modo gli elementi hanno minori possibilità di spostarsi mentre viene realizzato il collegamento.

Prima di applicare le tavolette interne controlliamo inoltre l’intera struttura da più lati. Eventuali differenze nella distanza fra i telai risultano molto più facili da correggere in questa fase che dopo il montaggio del rivestimento.

Infine, conviene completare primer e smaltatura dei singoli elementi prima dell’assemblaggio: le superfici interne e i punti vicini alle giunzioni diventano infatti meno accessibili quando la struttura è ormai montata.

AVANTI TRENDSTORE – Hannes…

ELEGANTE E FUNZIONALE: Fioriera in legno massiccio…
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MATERIALE RESISTENTE: realizzato in legno massiccio di…

HOMERZO Fioriera in legno…

Design naturale e rustico, questa fioriera rettangolare in…
Con inserto in plastica rimovibile: ogni scatola contiene un…
Legno trattato sotto pressione, resistente alle intemperie e…

Controlli finali della fioriera

Prima di inserire argilla espansa e terriccio verifichiamo che tutte le viti siano correttamente serrate e che le tavolette di rivestimento risultino stabili.

Controlliamo anche il fissaggio del telo plastico, soprattutto lungo gli angoli e nei punti in cui segue il profilo a gradini della struttura. Il rivestimento deve separare efficacemente il terriccio dal legno nelle zone interne.

La cornice superiore deve risultare ben accostata agli angoli tagliati a 45° e saldamente fissata. Un ultimo controllo visivo consente infine di verificare la regolarità dei telai e l’uniformità della finitura.

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Domande frequenti su come costruire una fioriera in legno

Quale legno viene utilizzato per costruire questa fioriera?

La struttura viene realizzata con listelli e tavolette d’abete. I listelli principali hanno sezione 45×45 mm, mentre per buona parte del rivestimento interno vengono impiegate tavolette da 19×90 mm.

Perché il fondo della fioriera è rialzato?

La base rialzata riduce il volume interno da riempire. In questo progetto viene collocata al quarto telaio partendo dal basso, evitando di utilizzare una quantità eccessiva di terriccio.

Come si protegge il legno dal contatto con la terra?

Il legno viene trattato con primer e smalto acrilico. All’interno viene inoltre applicato un robusto telo di plastica nero per giardinaggio, fissato ai listelli con una graffatrice e utilizzato per separare il terriccio dalle superfici lignee.

Cosa si mette sul fondo prima del terriccio?

Prima di riempire la fioriera viene steso sul fondo uno strato di circa 10 cm di argilla espansa; successivamente si procede con l’inserimento del terriccio.

Ecco altri esempi di fioriere fai da te

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