Strumenti musicali | Bricoportale

Come costruire un mandolino utilizzando una zucca

Redazione Bricoportale — Tue, 03 Aug 2021 08:03:24 +0000

Allo stesso modo dei musicisti più raffinati per i quali ha costruito tanti strumenti musicali, Mario Brachero ha voluto costruire un mandolino particolare

I liutai sono una categoria di artigiani che non solo costruisce oggetti artistici, ma dà anche loro una voce e un’anima. Infatti, solo con anni di esperienza alle spalle si può costruire un mandolino davvero sonoro. Mario Brachero si è potuto dedicare a tempo pieno a questa attività solo dopo essere andato in pensione, approfondendo la conoscenza della materia seguendo anche corsi di liuteria a Cremona.

Ha costruito strumenti a corda e ad arco per più di 20 anni e tra le sue numerose realizzazioni c’è anche un originalissimo mandolino la cui cassa armonica è stata ottenuta, anziché da molte sottili doghe, da un solo pezzo. Anche se la forma è quella tradizionalmente tondeggiante, il materiale di cui è fatta non è legno, ma la scorza di una zucca, conosciuta come zucca-bottiglia, che una volta secca diventa eccezionalmente dura e rigida.

Le qualità sonore dello strumento derivano in gran parte dalla tavola armonica, quella su cui appoggiano, tramite il ponticello mobile, le otto corde del mandolino; si tratta di abete rosso di alta qualità, proveniente dalla val di Fiemme, levigato e assottigliato con pazienza, fino ad ottenere la bombatura e il giusto spessore, e rinforzato con una serie di catene, cioè sottili strisce di abete incollate sotto la tavola armonica.

Scegliere la zucca

La zucca scelta per diventare la cassa armonica del mandolino è una zucca-bottiglia (Lagenaria Siceraria) dalle forme perfettamente simmetriche. Diffusa in tutto il mondo e un tempo comunissima nelle nostre campagne, veniva essiccata a lungo e poi usata come contenitore di liquidi o come utensile.

La superficie della zucca viene levigata a lungo con carta abrasiva avvolta su un tampone di legno fino ad ottenere una superficie liscia e senza difetti.

La zucca viene divisa in due con un seghetto per metalli. La polpa si è trasformata in una parete legnosa spessa pochi millimetri, ma estremamente robusta. I semi e i residui fibrosi che restano all’interno si eliminano con facilità raschiando la parete interna con un coltello.

La cassa di risonanza del mandolino

Una volta ripulita e levigata anche la parte interna, si incollano due tasselli di legno (zocchetti) ai capi opposti della mezza zucca. Gli zocchetti vengono arrotondati ed aggiustati a lungo finché non aderiscono perfettamente alla curvatura della cassa di risonanza. Questi elementi servono per l’ancoraggio delle corde e per l’appoggio del manico.

Partendo da listelli grezzi si scolpiscono e si aggiustano sulla levigatrice a tamburo i particolari interni: le catene, cioè i listelli che si incollano sotto la tavola armonica per renderla più rigida e sonora, e le controfasce, che sono una serie di blocchetti incollati lungo il margine della zucca per irrobustirla.

Usando la colla vinilica e una serie di strettoi a molla si incollano i blocchetti della controfascia all’interno della mezza zucca. Ciascuno è stato rastremato fino ad avere una sezione trapezoidale. Questo per avere una miglior aderenza tra i pezzi.

Da una tavola di noce si ricava il manico tracciando la mezzeria per ottenere una forma perfettamente simmetrica. Con la sega a telaio si dà forma alla paletta, alla rastrematura e agli incastri che servono per raccordare il dorso con il collo della zucca.

Con la pialla si rifinisce il manico fino ad ottenere un piano allineato con la paletta. Il manico viene rifinito con una tavoletta di legno duro, palissandro in questo caso, su cui sono incastrati i tasti fatti con sottili strisce di ottone.

Tavola armonica americana

La tavola armonica si ricava da una tavola di abete rosso molto stagionato, tagliata a metà e reincollata lungo la costa in modo che le fibre risultino simmetriche. Con la matita si scontorna la tavola usando la zucca come dima.

Nel frattempo si incolla il manico, con la solita colla vinilica, nell’incavo del collo della zucca usando un morsetto a vite. Il manico deve incastrarsi nel cavo dello zocchetto anteriore in modo da formare un tutt’uno con la cassa armonica e resistere alla tensione delle otto corde.

Aiutandosi con una dima, costruita appositamente per le meccaniche a quattro piroli, si segnano le posizioni dei fori nella paletta rispettando con precisione la mezzeria già tracciata sul legno del manico.

Nella paletta sono praticati otto fori, quattro per lato e a distanza fissa, entro cui si alloggiano le meccaniche dei piroli su cui si fissano le corde.

Con il seghetto da traforo si ritaglia la tavola armonica e si praticano le due buche a “f”necessarie per la propagazione del suono. A differenza del mandolino napoletano, che ha una buca ovale, il nostro si ispira ai modelli sviluppati all’inizio del ‘900 da Gibson e Loar, con la tavola armonica più simile a quella di un violino.

Tutta la cassa viene spianata e levigata accuratamente insieme alla parte terminale del manico in modo da allineare la tavola armonica con l’impugnatura. Al termine si fissa la tavola armonica con altra colla.

Tastiera e piroli

Le meccaniche con quattro piroli vengono inserite nei fori preparati sulla paletta e ancorate con cinque piccole viti per lato.

La tastiera di palissandro, tagliata sulla misura del manico, deve essere tracciata con estrema precisione, dato che dalla posizione dei tasti dipende la precisione nell’accordatura. Usando un seghetto si incidono, perfettamente perpendicolari all’asse della tastiera, nonché tutti della medesima profondità, i 17 intagli entro cui si incollano altrettante listine di ottone.

Si incolla la tastiera di palissandro sul manico e parzialmente sulla tavola armonica misurando con precisione la distanza tra il capotasto, posto all’estremità della tastiera, e il ponticello sulla tavola armonica, che deve risultare il doppio della distanza tra il capotasto e il dodicesimo tasto. Ogni scanalatura viene riempita con adesivo a contatto usando una sottile lama.

In precedenza sono stati tagliati da una striscia di ottone di sezione opportuna, una serie di tasti di lunghezza decrescente, adatta alla larghezza della tastiera nel punto in cui vanno. U na dopo l’altra vengono affondati nelle cavità ed incollati allineando con precisione le estremità alla tastiera.

Col martello si assestano i tasti nelle rispettive scanalature controllando con un righello metallico che tutti risultino sul medesimo piano. Questo allineamento è molto importante per garantire la loro distanza progressiva delle corde, fondamentale quando vengono premute suonando lo strumento. Importante è anche la levigatura delle estremità dei tasti di ottone, che non devono sporgere lateralmente, ma assecondare perfettamente la smussatura della tastiera.

Il tocco finale è rappresentato dalla verniciatura: il metodo classico usato in liuteria prevede alcune mani di colla animale a caldo molto diluita con la quale si ottiene uno strato turapori trasparente. In seguito si stendono molte mani, anche una decina, di resina (composta da miscele “segrete” di coppale, gommalacca, sandracca e vari coformulanti che ciascun liutaio conserva gelosamente) disciolta in olio di lino o alcool etilico puro. I coloranti sono aggiunti solo negli strati più esterni. Gli strumenti moderni invece sono verniciati con resine poliuretaniche molto più rapide nell’essiccamento e più resistenti ai graffi e alle abrasioni.

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Finitura in legno

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Costruire una zampogna fai da te | Guida dettagliata

Redazione Bricoportale — Fri, 23 Jul 2021 14:58:18 +0000

Costruire una zampogna… L’autocostruzione dello strumento musicale popolare, diffuso in passato soprattutto tra i pastori, ma realizzata in versione “sintetica” partendo da una camera d’aria: gli unici elementi naturali sono le canne di canto, il bordone e i supporti delle ance

Costruire una zampogna non è prettamente una cosa che ci passa per la testa tutti i giorni, ma non è mai troppo tardi per avere pensieri insoliti…Non ci è possibile valutare la qualità del suono emesso dalla zampogna realizzata dal nostro lettore Giuseppe Trentin, ma abbiamo ragione di pensare che gli permetta di improvvisarsi zampognaro a livello dilettantistico, intonando melodie per piacere suo e dei familiari. Anche se in origine si trattava di uno strumento “povero”, le zampogne di attuale produzione hanno prezzi che partono dai 400 euro in su, se si escludono le imitazioni (inaffidabili) di fattura pakistana.

Di questo strumento esistono diverse interpretazioni, a seconda delle origini nelle diverse zone del centro e del sud Italia (le cornamuse nordiche sono un’altra cosa ancora), ma ci pare di capire che si tratta della cosiddetta “zampogna zoppa” tipica dell’area laziale-molisana, in quanto ha un solo bordone, ma potrebbe averne anche due, e due canne di canto, di cui una più lunga dell’altra, presumibilmente quella di sinistra. Per costruire una zampogna occorre capire bene come è gatta: La caratteristica della zampogna è quella di emettere una melodia continua, senza le interruzioni dovute all’inspirazione che caratterizza gli altri strumenti a fiato.

La sacca, infatti, serve da riserva d’aria e permette al suonatore di riprendere fiato. Affinché questo sia possibile, la sacca dev’essere a tenuta ermetica e il tubo insufflatore deve essere provvisto di una valvola di non ritorno; l’aria viene poi convogliata alle canne dello strumento dalla pressione del braccio che comprime la sacca. Il nostro lettore ha reinterpretato la zampogna fai da te partendo da una camera d’aria di camion e per realizzare le varie parti ha utilizzato diversi pezzi di materiale plastico (tubi per idraulica, bottiglia da bibita, scodella usa e getta, guaina passacavi), legati tra se stessi e alla sacca con filo di ferro e nastro adesivo di carta, più canne di bambù per le parti propriamente sonore. Già così la zampogna poteva funzionare, ma non poteva mancare un rivestimento di lana d’agnello sintetica per renderla somigliante a quelle artigianali.

Nella tradizione, la sacca che ha la funzione di “serbatoio” dell’aria è realizzata con una pelle di pecora o di capra in un unico pezzo: questa è una versione un po’ più “animalista” e l’otre in cui viene immessa l’aria è ricavato da una camera d’aria da camion, successivamente rivestita con una pelle d’agnello sintetica per conformità estetica. Soltanto due delle tre canne (che possono essere anche 4 o 5) hanno il compito di modulare il suono alternando la chiusura dei fori, l’altra o le altre emettono una nota fissa e si chiamano bordoni: per costruire una zampogna sono state utilizzate canne di bambù del diametro di 15 mm, una lunga 600 mm e due lunghe 400 mm, queste ultime riportanti 4 fori distanziati di 25 mm ciascuno, alle quali sono state inserite a pressione le ance che determinano il tipico suono della zampogna con le loro vibrazioni.

Realizzare il sacco e lo scarico

La camera d’aria va ritagliata nelle dimensioni necessarie a ottenere una sacca Ø 300×800 mm, incollandone i lembi con colla cianoacrilica. Nella parte superiore deve rimanere un’apertura in cui inserire il ceppo con le canne di canto; a circa 200 mm da questo occorre praticare il foro per il tubo di insufflaggio.

Alla base della sacca, spostato lateralmente, si deve predisporre lo scarico della condensa, in quanto questa può rovinare le ance: si pratica un’apertura opportuna per inserirvi il collo di una bottiglia di plastica.

Il pezzo, tagliato circa 50 mm sotto il tappo, si fa entrare nella sacca con il collo filettato all’esterno e si blocca con qualche giro di filo di ferro.

La legatura si nasconde incollandovi attorno una striscia di gomma, ritagliata da un avanzo di camera d’aria. Lo smaltimento della condensa è affidato a uno spezzone di tubo corrugato lungo 650 mm, da collegare al tubo di insufflaggio tramite un portagomma, nascosto all’interno della sacca.

Calibrare le ance di bambù

Le ance sono ottenute da canne di bambù di piccolo diametro da cui si ricavano spezzoni lunghi circa 70 mm, chiusi a un’estremità. A 10 mm dall’estremità chiusa si pratica un intaglio.

Da una scodella monouso di plastica si ritagliano le striscioline da fissare alle cannucce.

Le striscioline di plastica si bloccano alle cannucce con carta adesiva lasciando libera la parte che va a ricoprire il foro realizzato in precedenza: in questo modo l’aria mette in vibrazione la striscia di plastica.

Le ance vanno poi inserite a pressione in un foro praticato alle estremità del bordone e delle canne di melodia che vanno all’interno della sacca.

Fissaggio del ceppo e delle canne

Il ceppo è costituito da 3 tubi di plastica rigidi Ø 18×200 mm che devono essere uniti a formare una sorta di cono: da un lato sono tenuti ravvicinati con filo di ferro, mentre all’estremità opposta, per divaricarli, si riempie la parte centrale con carta adesiva o materiale simile.

Si rifascia esternamente il ceppo, sempre con carta adesiva, poi si riempiono gli interstizi con silicone badando di non farlo penetrare all’interno dei tubi.

Si inseriscono le canne nel ceppo e questo nell’apertura superiore della sacca, bloccandolo a essa con filo di ferro e con diversi giri di carta adesiva,

poi ricoprendo con una striscia di gomma come si è fatto per lo scarico della condensa.

All’estremità del portagomma che rimane all’esterno della sacca va inserito il tubicino per l’insufflaggio dell’aria;

al suo interno va collocata una valvolina di non ritorno per evitare l’uscita indesiderata dell’aria insufflata. Un dischetto di gomma rifinisce la zona di collegamento tra portagomma e sacca.

L’intera sacca e il tubo d’insufflaggio vengono rivestiti con la pelle di finto agnello tagliata a misura, cucita a macchina e rifinita con alcuni punti a mano. Nei punti cruciali va stretta con alcuni lacci colorati che completano il rivestimento.

Consigli per l’acquisto di una zampogna con cui imparare a suonare

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Costruire una chitarra elettrica | Tutti i passaggi illustrati

Redazione Bricoportale — Thu, 27 May 2021 08:53:21 +0000

Una guida completa che illustra come costruire una chitarra elettrica partendo da zero

Ai figli non si dice mai di no, ma Marco Pierandrei si deve essere chiesto più volte per quale motivo aveva acconsentito alla richiesta di costruire una chitarra elettrica con le sue mani. Suo figlio Federico, chitarrista per hobby, aveva trovato un interessante progetto su internet da modificare leggermente per ottenere una tastiera a 24 tasti anziché 22 e una migliore suonabilità degli acuti.

Così Marco, che non avrebbe mai pensto di intraprendere la carriera di liutaio, si è messo alla ricerca delle migliori tavole di mogano e acero, delle meccaniche, dell’elettronica e soprattutto, dei principi che presiedono al funzionamento di uno strumento musicale.

La precisione degli incastri, ad esempio, tra manico e corpo è fondamentale: dalla posizione dello scasso per alloggiare il manico dipende l’altezza delle corde sulla tastiera, ma anche la scala del diapason, cioè la distanza che intercorre dal capotasto (quello più vicino alla paletta) al ponte, situato sul corpo della chitarra. Tutte lavorazioni con tolleranze inferiori al millimetro che, se non rispettate, portano all’impossibilità di accordare correttamente la chitarra.

L’operazione più delicata e importante di tutta la costruzione è il posizionamento dei tasti di ottone (la misura che separa un tasto dall’altro deve essere rispettata al quarto decimale), perciò Marco si è rivolto a un liutaio di professione il quale ha provveduto a eseguire questa lavorazione. Costruire una chitarra elettrica patendo da zero è, essenzialmente, una vera sfida contro l’ignoto, ma è possibile portarla a termine con successo.

Progettare una chitarra elettrica

Corpo chitarra in legno massello

Il corpo della chitarra è composto da due tavole massicce, spesse 50 mm, accostate in modo che la giunzione cada proprio sulla mezzeria. La posizione dei due pezzi viene variata fino a trovare la massima simmetricità tra le venature.

Con la toupie si fresano le scanalature a sezione quadrata che servono per ottenere una solida unione. Le due tavole hanno una forma simmetrica, ma la lavorazione è capovolta (pieni al posto dei vuoti).

Si tagliano le porzioni di tavola necessarie a contenere il corpo della chitarra e si uniscono a secco per controllare la precisione dell’incastro. L’ortogonalità è fondamentale per ottenere un pannello perfettamente planare.

Le eventuali piccole fessure della giunta si colmano impastando un po’ di fine segatura di mogano nella colla. A questo punto della realizzazione occorre chiedere aiuto a un falegname per poter spianare il pannello con una pialla professionale di adeguata larghezza.

Con la sagoma di compensato si traccia il profilo della chitarra sulle tavole di mogano, rispettando la posizione della mezzeria e ponendo il lato migliore della fiammatura sul frontale: la cassa armonica infatti non è simmetrica, ma ha un incavo più profondo in basso per permettere alla mano sinistra di raggiungere i tasti delle note più acute.

Con un paziente e faticoso lavoro al seghetto alternativo si scontorna il corpo della chitarra fai da te e con successive passate alla fresa si rifiniscono i bordi seguendo il profilo della sagoma di compensato fissata provvisoriamente al mogano. L’ultimo passaggio è affidato alla levigatrice a tamburo con la quale si eliminano tutte le asperità.

Il nostro liutaio far da sé ha dovuto inventare alcuni stratagemmi per incidere in modo preciso gli scassi necessari ad accogliere il manico e i pick-up della chitarra: con due listelli paralleli ha definito l’area allineadoli secondo l’asse della chitarra e con un blocchetto di legno ne ha calibrata la larghezza. Le guide, piallate con precisione, fanno da appoggio per il trapano a guida parallela che permette di incidere fori perfettamente verticali.

Realizzare gli scassi per le parti meccaniche

Il trapano, attrezzato con una punta Forstner, ha compiuto il grosso del lavoro, ma è necessario ancora spianare i bordi con una fresatrice sulla quale è montato un utensile cilindrico: con passate leggere si asporta il legno inciso dalla punta centratrice della Forstner e si spianano le facce verticali.

Gli angoli, dove la punta non può arrivare, si squadrano con uno scalpello affilato seguendo la tracciatura di allineamento già utilizzata per collocare la dima di foratura

Con lo stesso sistema si aprono gli scassi per i pick-up, cioè i dipositivi elettronici da montare sotto le corde che captano le vibrazioni e le trasmettono all’amplificatore. La cornice metallica alla quale sono fissati fa da dima di foratura.

Sotto le chitarre elettriche è presente un vano in cui sono contenuti il corpo dei potenziometri, i selettori dei pick-upe l’elettronica necessaria per l’amplificazione. Per realizzare la forma ovale si prepara una sagoma di compensato, da seguire con la fresa per scontornare, munita di un cuscinetto d’appoggio nella parte superiore.

Una volta scavato il perimetro, la parte interna si svuota con le punte Forstner, affondando nel legno fino a lasciare un fondo di spessore modesto e quindi di facile attraversamento per il passaggio dei perni dei potenziometri. In alto si notano i quattro fori necessari per fissare il manico al corpo della chitarra.

Nell’ansa bassa, in corrispondenza del vano per l’elettronica, si pratica un foro per il montaggio del jack con il quale si collega la chitarra all’amplificatore.

Il corpo della chitarra si deve adattare a quello del musicista, quindi in certi punti è opportuno arrotondare gli spigoli o incavare le anse per favorire una corretta impugnatura. In questo strumento sono presenti due aree modificate: una è in corrispondenza della zona dove si appoggia l’avambraccio destro. Si tratta di una semplice spianatura inclinata all’indietro e si esegue partendo da una linea di riferimento tracciata con nastro adesivo.

Più complessa è la lavorazione della parte posteriore dell’ansa, nel punto a contatto con il costato, dove si deve asportare il legno secondo una superficie curva assimilabile a una conica. Massima attenzione va prestata al senso delle venature, per evitare di “strappare” le fibre del legno.

La tastiera della chitarra elettrica

L’incavatura posteriore si rifinisce con una raspa e, a seguire, con carte abrasive di grana via via più fine per eliminare tutti i segni lasciati dagli utensili precedenti.

Con una buona sega a nastro si scontornano il manico e la paletta seguendo il disegno tracciato e poi, ruotando di 90° il travetto, si pratica un taglio inclinato di 15° per ottenere il piano della paletta.

Il manico si arrotonda nella parte inferiore usando la fresatrice con un utensile a quarto di tondo. Con la rasiera e molta pazienza si raccordano le imperfezioni lungo la linea dello spigolo tenendo il legno bloccato con due morsetti.

Sulla paletta si incidono i sei fori necessari per il montaggio delle meccaniche per tendere le corde. I pirolisporgono dal foro mentre le chiavette sono fissate sulla faccia inferiore con piccole viti.

Terminata la rifinitura si pratica la fresatura al centro del manico per il passaggio della truss rod, una barra metallica con l’estremità filettata necessaria a contrastare la trazione delle corde. Al termine si spalma la faccia superiore di colla.

Si adagia la tastiera di ebano, già munita delle incisioni necessarie all’inserimento dei tasti, ma ancora priva delle parti metalliche. Dopo aver controllato con precisione l’allineamento si mettono sotto pressione le parti fino ad asciugamento completo.

Una volta intagliato l’incastro per alloggiare il manico, si deve stabilire la distanza cui dovrà essere fissato il ponte e rispettare così la scala del diapason, cioè la distanza tra il capotasto e il ponte. Questa misura e la distanza tra i tasti sono strettamente correlate e dalla loro precisione dipende l’esatta altezza delle note emesse dalla chitarra.

Il corpo completo degli scassi per le mascherine dei pick-up e le forature del ponticello, richede ancora una serie di fori per il passaggio delle corde e l’incisione di una scanalatura, sul lato inferiore, per fissare il coperchietto che ne copre le estremità.

Montaggio tasti e meccaniche

Una delle operazioni più delicate è la realizzazione della tastiera: si inseriscono i tasti di ottone nelle incisioni dell’ebano, realizzate da un liutaio professionale, e si allineano con estrema precisione usando un righello metallico.

Il corpo e la tastiera della chitarra, ancora separati, si levigano accuratamente con carte abrasive via via più fini e si trattano con un paio di mani di vernice turapori. Le “effe” si eseguono con la tecnica dello stencil, usando vernice nera alla nitro.

La finitura del legno è affidata a più mani di vernice trasparente alla nitro. Anche il retro del manico si vernicia allo stesso modo, isolando accuratamente la tastiera con nastro da carrozziere per evitare di sporcarla. Lo spessore della vernice deve essere tale da sopportare a lungo l’abrasione e i colpi di plettro.

A vernice perfettamente asciutta si termina il montaggio delle parti elettroniche, pick-up, comandi di accensione e potenziometro del volume, ponticello, pomelli della tracolla e, per finire, il manico.

Tutti i pezzi pronti per l’assemblaggio finale.

Ora che abbiamo imparato a costruire una chitarra elettrica non possiamo far altro che goderci appieno questo fantastico strumento!

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Xilofono fai da te | Costruzione passo-passo

Redazione Bricoportale — Fri, 05 Feb 2021 10:33:13 +0000

Un progetto che accontenta gli amanti della musica e quelli del bricolage. Ecco una guida passo-passo su come costruire uno xilofono fai da te

Quando viene fatta vibrare una corda tesa, ne scaturisce un suono che può essere amplificato con una cassa armonica, questo è il funzionamento di fondo dello xilofono fai da te. A seconda dei materiali che compongono la cassa armonica e dalla sua forma, il suono assume caratterizzazioni molto diverse. Questo stesso principio viene rispettato se a produrre la vibrazione sonora sono elementi di natura differente: per esempio pezzi di canna di bambù.

Tutto ciò viene implementato in uno strumento musicale double-face: ogni lato produce suoni del tutto diversi, connotati da uno squisito sapore etnico. La costruzione prevede l’utilizzo di materiali di recupero come due vecchi cassetti, ritagli di legno, barre filettate, sfere di mouse, morsetti di ottone ecc.

Costruire uno xilofono fai da te

Tempo richiesto: 1 giorno

Rimuovere il fondo al cassetto
A uno dei due cassetti si rimuove il fondo.
Tagliare due pannelli
Si tagliano due pannelli di listellare di abete, sulle dimensioni esterne dei cassetti.
Avvitare i pannelli ai cassetti
Si avvitano momentaneamente i pannelli chiudendo una faccia di ogni cassetto.
Unire i due cassetti
Si uniscono i due cassetti fissando lateralmente due tavolette spesse 6 mm, che arrivano a filo sopra e sotto.
Elementi speciali della costruzione
Alcuni degli elementi speciali di questa costruzione: barra filettata M6, sfere recuperate da vecchi mouse di computer e una barretta di alluminio a sezione esagonale tagliata in pezzi uguali, poi tutti forati assialmente e filettati internamente con diametro M6.
Dorare con vernice spray
Gli spezzoni filettati di barra esagonale, insieme a due segmenti di tondino, vengono dorati con vernice spray in bomboletta.
Forare la tavola della cassa armonica
Si tolgono le tavole top dai due lati della cassa armonica e su una si pratica una serie di dieci fori di grande diametro, usando una mecchia, e una serie di dodici fori da 6 mm di diametro. La prima serie si effettua nella zona centrale della tavole, con fori allineati in 5 coppie da 2. Nella seconda, invece, mantenendo la simmetria, le coppie di fori si fanno partendo vicino al bordo e proseguendo verso l’interno sino all’ultima coppia.
Inserire i bulloni e avvitare un foglio lamiera
Nei fori da 6 mm si inseriscono bulloni per fissare le barrette esagonali, mentre i fori al centro si chiudono avvitando un foglio di lamiera sottile, cui si effettua una fitta serie di piccoli fori per lasciar passare l’aria.
Assicurarsi che le barrette non ruotino sul legno
Visto da sopra il top dello xilofono fai da te mostra le sei coppie di barrette che oltre a essere strette dal bullone M 6 sono anche incollate, in modo da non poter ruotare sul legno. Per applicare le corde d’acciaio, sulle barrette va fatto preventivamente un foro laterale passante, vicino a un’estremità. L’applicazione di un dado M6 anche su questo lato permette la realizzazione di un morsetto che stringe la corda tesa.
Avvitare la brra M6 alle sfere del mouse
Le sfere dei mouse vanno forate sino al centro e il foro va filettato in modo da potervi avvitare la barra M6. La bacchetta viene completata fasciando la barra con guaina termorestringente.
Tagliare i segmenti di canna di bambù
Si tagliano sette segmenti di canna di bambù di buona sezione; la lunghezza dei pezzi deve essere decrescente, in modo da produre suoni con differenti altezze. Con una lunga serie di tagli, accorciando ogni volta di poco ogni pezzo, si ottengono approssimativamente le sette note.
Forare l’altro lato della cassa armonica
Il top della cassa armonica, sul lato delle canne di bambù, necessita di una foratura differente: i fori laterali di piccola sezione devono essere fatti a una distanza fra loro che permetta il posizionamento della relativa canna e del suo sistema di sospensione; per favorire l’amplificazione armonica, con una fresatrice a tuffo si esegue una serie di sette asole, orientate verso i fori laterali.
Fissare i fogli di rete rigida nella parte inferiore
Nella parte sotto del top si fissano tre fogli di rete rigida che impediscono l’entrata di oggetti, senza bloccare il passaggio dell’aria.
Installare i perni di sostegno delle canne di bambù
I perni di sostegno delle canne di bambù sono fatti tagliando segmenti di uguale lunghezza da un tubo di ottone filettato internamente M4, tranne le due coppie relative alle canne più lunghe, sempre filettati M4, ma con sezione esterna maggiore. I sostegni sono avvitati da sotto e incollati per renderli maggiormente solidali con il top.
Forare la canna di bambù per il filo d’acciaio
Per lasciare libera ogni canna di vibrare e non emettere, quindi, un rumore sordo, si fanno piccoli fori passanti alle estremità per far passare filo d’acciaio atto a legarle. Il filo dovrebbe essere armonico: si utilizza quello di una lunga molla, tagliandone gli spezzoni necessari.
Installare le canne di bambù
Le canne di bambù prendono posto sul top dello xilofono fai da te, messe in tensione fra i sostegni. Dall’anello armonico al sostegno si applica un sottile filo d’acciaio attorcigliato su sé stesso, messo in trazione e bloccato all’apice del sostegno, avvolgendolo attorno a una vite M4 che lo trattiene fra due rondelle.

Ribaltamento dello strumento

Con la sega a tazza si ricavano due dischi dal diametro di circa 80 mm, tagliandoli da un foglio di multistrato spesso 8 mm.

Si tagliano quattro tavole di uguale larghezza, mentre la lunghezza deve essere tale da poter contornare con un po’ di abbondanza la cassa armonica dello strumento. Al centro dei due pannelli più lunghi si pratica un foro di diametro 8 mm; serve per il passaggio del perno che permette il sostegno e la rotazione della cassa armonica, un lungo bullone M6 che si avvale anche dell’ausilio dei dischi di legno preparati prima, di rondelle e dadi.

l sistema di blocco della rotazione della cassa armonica è fatto con due blocchetti di legno massello spessi 10 mm, forati al centro, una barretta di alluminio filettata M6 per un buon tratto a un’estremità e una manopola con boccola con diametro interno di 6 mm con vite di ritegno.

I due blocchetti di legno si applicano sulla faccia esterna e interna del fascione con quattro viti per lato; si fa passare il perno con la molla che lo mantiene in pressione, in modo da sporgere posteriormente, penetrando in un foro fatto appositamente nella cassa armonica.

Assemblata la cassa armonica sul fascione di sostegno si possono applicare agli spigoli del suddetto le quattro gambe. In ultimo si montano i top sui due lati della cassa e lo xilofono fai da te è pronto a funzionare.

Progetto di Gian Franco de Faveri

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Costruire casse acustiche fai da te in legno MDF

Redazione Bricoportale — Thu, 23 Nov 2017 13:11:10 +0000

Questi diffusori fai da te sono molto belli e piuttosto semplici da costruire

Costruire casse acustiche fai da te è un’attività interessante perché permette di cimentarsi nella lavorazione del legno sia nella progettazione della circuiteria elettrica che alimenta la cassa audio.

Cosa serve per costruire casse fai da te acustiche artigianali

Pannello MDF spessore 19 mm: 2 frontali bassi 182×680 mm, 2 frontali parte alta 182×330 mm, 4 fianchi 300×1000 mm, 2 dorsi 182×1000 mm, 2 fondi 180×260 mm, 2 riquadri cavi fissaggio fondo 182×260 mm larghi 30 mm, 2 tetti 182×201 mm, 2 rinforzi interni centrali 100×262 mm, 4 rinforzi interni trasversali 100×182 mm
colla vinilica;
20 viti 30×3,5 mm
fondo e smalto spray effetto granito

Quali componenti elettroacustici utilizzare per costruire casse acustiche

I componenti per come costruire un subwoofer sono:

woofer AL 170 con cono in alluminio da 170 mm, potenza nominale di 70 W, potenza massima 100 W, impedenza altoparlante 8 Ohm;
tweeter G25 FFL a cupola da 25 mm, impedenza 8 Ohm, risposta in frequenza 1000-30000 Hz;
crossover passivo HW 2/70 NG con impedenza da 8 Ohm, frequenza di taglio di 3000 Hz e filtro di 12dB/ottava;
tubo di accordo reflex BR 25.50;
flangia con terminali di connessione ST 77

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Altoparlanti PA (serie MHB) con eccellente rapporto qualità/prezzo

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connettori a spina.

Come disporre gli altoparlanti per costruire casse acustiche

In una cassa acustica tutti i componenti partecipano alla realizzazione del suono, anche il contenitore. Quello che all’occhio di un profano potrebbe sembrare soltanto un modo come un altro per tenere insieme i singoli trasduttori (altoparlanti), con funzioni prettamente estetiche, è invece primariamente il frutto di un approfondito studio di ingegneria acustica e audiocostruzione

Lo scopo è quello di esaltare al massimo le qualità di ogni singolo componente attivo ed ottenere, nell’insieme, né più e né meno una sorta di accordatura fra risonanze ed emissione del suono, assimilabile a quella che distingue un violino di pregio da uno scadente.

Per questo motivo in questo servizio realizziamo un progetto di cassa acustica dalla comprovata efficacia e lo dotiamo di una serie di componenti “attivi” della Visaton, marchio con un trascorso consolidato nella produzione di altoparlanti assemblati, in kit, nonché di vendita dei singoli componenti.

Indiana Line Tesi 261 L diffusore da scaffale...

Design acustico a 2 vie

TUBO BASS-REFLEX SENZA VITI

Installabile senza l'utilizzo di viti

Sistema Audio AERO-PORT biadesivo kleb vale AERO...

Sistema audio "Aero-Port" biadesivo "Aero PORT TUBE"

COPPIA DI ALTOPARLANTI DIFFUSORI WOOFER PYLE PLG...

Woofer Pyle da 16,50 cm di diametro (6,5") modello plg64; Potenza rms: 150 watt...

Pioneer TS-G173Ci Altoparlante Auto, 280 W, 91 dB...

Potenza massima: 280W

Costruire hi fi

Per capire come costruire una cassa acustica occorre seguire strettamente i disegni riportati. In tutti i tipi di cassa acustica giocano favorevolmente determinati parametri interni ma, nella realizzazione di una “bass reflex”, tipo di cabinet nel quale l’aria mossa dal woofer entra ed esce liberamente tramite un tubo di accordo che segue un percorso stabilito, le misure e le disposizioni interne diventano fondamentali.

Anche il legno usato per costruire casse acustiche, l’MDF, ed il suo spessore rappresentano il miglior compromesso fra resa acustica, costo e facilità di lavorazione. I tagli devono essere precisi in modo che i margini coincidano e non resti la benché minima fessura; in caso di imprecisioni in tal senso è necessario provvedere con una stuccatura della giunzione.

Contenitore irrigidito con tre traverse di rinforzo

Dopo aver squadrato a misura i singoli pannelli realizziamo con il seghetto alternativo le sedi rotonde per gli altoparlanti, per il tubo di accordo reflex, per il supporto dei morsetti e per la cornice rettangolare di supporto e fissaggio del fondo; facciamo dei fori con una mecchia per introdurvi la lama dell’alternativo ed iniziare il taglio agevolmente.

il fissaggio dei pannelli avviene con colla vinilica e chiodi; usiamo i chiodi anche per mantenere in posizione i pezzi interni durante i vari passaggi dell’assemblaggio. Una volta chiusa la cassa e messi in trazione gli strettoi possiamo inchiodare i pannelli.

Realizzare lo smusso

Soltanto sulla parte alta degli spigoli frontali realizziamo a scopo puramente estetico due smussature piane a 45°. Su questo profilo i chiodi non vanno messi. Usiamo una pialla a mano, facendo tanti passaggi leggeri, rimuovendo poco materiale per volta.

Lo sportello inferiore rimovibile

Per l’assemblaggio delle parti elettriche e la coibentazione, ma anche per eventuali operazioni di manutenzione, è indispensabile che il fondo della cassa sia rimovibile; pertanto lo fissiamo con viti da 3×35 mm alla cornice su cui fa battuta il fondo stesso.

Come assemblare i componenti elettrici

La finitura

La finitura esterna non interferisce con il suono quindi ognuno può fare come crede. Noi abbiamo optato per una verniciatura con bomboletta spray effetto granito che, oltre ad evitarci di impiallacciare l’MDF, copre bene eventuali imperfezioni, comprese le stuccature e le teste dei chiodi.

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Jukebox fai da te | Come costruirlo in legno di radica

Redazione Bricoportale — Sun, 27 Aug 2017 06:00:29 +0000

La realizzazione di un jukebox fai da te è una delle massime espessioni di bravura nella lavorazione del legno e competenza nelle componentistiche elettriche

Voglia di costruire un jukebox fai da te? Bene allora sei nel posto giusto: questa guida fornisce preziose indicazioni su come realizzarlo, ma prima è indispensabile conoscere un po’ di storia…

La storia del Jukebox

Il “milanese” Thomas Alva Edison (Milan, Ohio 1847 – West Orange, N.Jersey, 1931) dopo aver inventato il primo fonografo, a rullo e azionato a mano, non smise di interessarsi alla riproduzione sonora seguendo con attenzione gli sviluppi della tecnica che vide i rulli sostituiti prima da tavolette su cui il solco correva avanti e indietro, poi da dischi di bachelite che iniziavano dal centro, presto sostituiti da quelli col movimento opposto.

Prima di chiudere gli occhi ebbe il colpo di genio che fece della musica riprodotta un bene di largo consumo, disponibile a chiunque avesse un “nickel”, cinque centesimi di dollaro, e all’inizio degli anni ’30 del secolo scorso aggiunse ai suoi oltre mille brevetti anche quello del jukebox che automaticamente metteva sul piatto e suonava il disco scelto, evitando al disco stesso, protetto dalla polvere e dal contatto delle mani, i danni inerenti all’imperizia o alla distrazione degli utenti.

La “rivoluzione vinilica” Pesanti e fragili, i dischi di bachelite da dieci pollici, circa tre minuti di musica per facciata, richiedevano meccanismi di adeguata robustezza e un braccio porta puntina di un paio d’etti. t La puntina stessa andava cambiata spesso sia per non rovinare i solchi sia per mantenere inalterata la riproduzione del suono (la cui qualità oggi fa rabbrividire i patiti dell’Hi-Fi).

Fu solo dopo una ventina d’anni che, con l’avvento dei dischi di vinile (1948 per il 33 giri della Columbia, 1949 per il 45 giri della RCA), il jukebox mostrò tutta la sua potenzialità immagazzinando diverse dozzine di dischi con un braccio leggerissimo ed una puntina spessa un quarantesimo di millimetro utilizzabile per centinaia di ore.

Non c’era bar o trattoria che non avesse il suo jukebox, sempre in funzione. Mina, Celentano, Battisti, Gaber, Buscaglione, Arigliano e mille altri, anche se ospitati dalla neonata televisione, il loro successo lo debbono soprattutto a queste macchine che con pochi spiccioli permettevano a tutti di ascoltare e valutare le loro canzoni.

Jukebox fai da te

I costruttori di jukebox fai da te non si limitano a curare la parte tecnica, con sistemi di selezione meccanica e di riproduzione sonora sempre più sofisticati; sul campo dell’estetica sfornano macchine jukebox sempre più “meravigliose” con giochi di luci cangianti, rifiniture lucenti, facciate ispirate a cattedrali gotiche o a quadri astratti, in un susseguirsi di trovate che hanno fatto dei jukebox, come dei contemporanei flippers, ricercati oggetti di brocantage e modernariato.

Come è fatto un Jukebox

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Design nostalgico con tecnologia moderna: dai vita alla tua stanza con questo...

Ricatech Rr2000 Classic Jukebox

Autentico jukebox in stile anni 50 con giradischi

Solida struttura in legno

Le carrozzerie dei Jukebox fai da te sono costruite in legno, listelli e compensato, alcuni elementi sono in MDF, scelto per la sua scarsa risonanza che permette di usare un’elevata potenza di uscita sonora senza fastidiosi fenomeni acustici.

La radica è il piallaccio più bello ma anche il più delicato dal punto di vista delle scheggiature e presenta sempre qualche piccola irregolarità da sistemare con lo stucco.

Occorre levigare accuratamente in previsione della verniciatura finale.

I jukebox più grandi pesano circa 80 kg. L’applicazione di robuste rotelle piroettanti con attacco a piastra avvitate sotto la base di MDF permette di spostarli per le pulizie.

Tutta l’architettura di questi Jukebox si rifà non ai modelli più recenti, quelli che imperversavano negli anni ’50 e ’60, ma a quelli prodotti una ventina d’anni prima negli U.S.A. e mai giunti in Italia, che a loro volta riprendevano i modelli degli apparecchi radio a valvole termoioniche (preistoria dell’elettronica
di consumo) che, sviluppando molto calore, richiedevano contenitori abbastanza grandi da dissiparlo. Il rivestimento in radica, poi, era in quei tempi ormai lontani quello di moda nel campo dell’arredamento.

La realizzazione della carrozzeria è molto curata: le griglie traforate che celano la vista degli altoparlanti, sono lavorate a mano e levigate con cura. La carrozzeria viene poi rifinita a spruzzo con vernici trasparenti, lucide o satinate.

Moderna elettronica per il jukebox autocostruito

Dietro una facciata “retrò” si nascondono i più moderni e sofisticati sistemi di lettura e movimentazione dei CD, che comprendono un caricatore multichanger JVC a 12 CD, incrementabile fino a 36 e a 48 col vantaggio che, in caso di guasto di un CD changer, gli altri continuano a funzionare. Comuni ai tre modelli sono il tasto per la selezione automatica dei preferiti, a possibilità di ascolto dell’intero album, lo scorrimento elettrico dei titoli dei CD, l’autoplay programmabile, i contatori CD, la programmazione automatica e manuale, la gettoniera meccanica e la gestione completa di contabilità, statistica e hit parade.

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Giradischi

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Bluetooth e USB connettore

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Come costruire una chitarra classica | Tutti i passaggi

Redazione Bricoportale — Thu, 27 Jul 2017 09:57:08 +0000

La costruzione di strumenti musicali a corda fa parte delle grandi tradizioni artigiane del nostro Paese. Comporta un’approfondita conoscenza dei legni da utilizzare e delle modalità di lavorazione e giunzione che in parte si discostano da quelle più comuni per la maggiore presenza di manualità, limitato utilizzo di elettroutensili, assenza totale di chiodi, viti, spine o quant’altro: si usa solo colla animale

Come costruire una chitarra classica è una domanda che spesso “frulla” nella mente dei più esperti fai da te. È scontato che costruire una chitarra classica sia diretta espressione del raggiungimento di un altissimo grado di competenza ed esperienza, è sicuramente un lavoro molto difficile, sicuramente molto di più che costruire una chitarra elettrica.

La liuteria rientra nella sfera della più nobile espressione artigiana; è frutto di un sapere antico che si è tramandato ed evoluto nel tempo, in cui dominano la conoscenza del legno e la maestria nella sua lavorazione. In questo campo il risultato non si raggiunge solo con l’esecuzione di un oggetto a regola d’arte, perfetto nelle simmetrie, nelle giunzioni e nelle finiture; in più è richiesto un valore aggiunto fra i più ardui da ottenere, nonostante ormai si sappia quasi tutto sulle più efficaci tecniche costruttive, che è il volume sonoro e la bellezza della voce dello strumento.

Nella bottega di Mario Garrone, liutaio in Ovada (AL), abbiamo studiamo le fasi principali di come costruire una chitarra classica, caratteristica per la sonorità calda e rotonda, data dalle corde di nylon, dalla forma della cassa e, non ultimo, dalla scelta dei legni di cui è composta e dal disegno chitarra classica preferito da ogni liutaio.

Una delle particolarità che distingue il laborarorio del liutaio da quello di un comune falegname è la presenza di un grande numero di sagome e dime specifiche (numerose decine) per la riproduzione ripetitiva delle parti degli strumenti in costruzione, numero destinato a crescere nel tempo per frequenti modifiche, anche impercettibili, volte al miglioramento acustico ed estetico.

Altra nota divergente riguarda la dotazione del laboratorio, dove quello del liutaio spicca per la prevalenza di utensili manuali, quasi esclusivamente rivolti alla lavorazione del legno.

Una menzione particolare va alla scelta dei legni che non solo devono essere stagionati, ma specifici per le varie parti dello strumento. Soprattutto quelli della cassa e della tavola armonica hanno in più la responsabilità di garantire la qualità del suono e la timbrica dello strumento.

Nel caso della chitarra classica, il ventaglio di scelta è particolarmente ristretto perché la sonorità richiesta indica una rosa di una decina di legni utilizzabili: per comprendere l’importanza di questa scelta, basti sapere che per costruire la cassa di una chitarra acustica, la più simile alla classica, vanno selezionati legni del tutto differenti, anche solo per provenienza geografica.

Costruire una chitarra acustica è decisamente diverso anche se buona parte della tecnica rimane la stessa

Terminologia dei componenti di una chitarra classica

Il come costruire una chitarra classica parte dalla valutazione delle essenze corrette

La chitarra classica richiede l’uso di legni diversi per ogni parte dello strumento; tutti hanno motivo per essere preferibili, ma quello che spicca per importanza è la tavola armonica, principale fautore delle caratteristiche sonore.

Per la tavola armonica va usato un legno di risonanza, pregiato tipo di legno con una particolare attitudine sonora, riconosciuto e selezionato per merito di un mix di competenza ed esperienza, che rimane a tutt’oggi patrimonio di pochi. Può essere legno di abete (picea abies) o cedro rosso (conifera nordamericana).

All’interno della cassa di risonanza, le catene che rinforzano la tavola armonica sono listelli di abete disposti a formare la cosiddetta incatenatura, la cui configurazione cambia da liutaio a liutaio, con l’intento di fornire allo strumento caratteristiche sonore sempre migliori.

Le fasce e il fondo sono costruiti con legni duri e compatti, a seconda del timbro che il liutaio vuole conferire. Molto ricercate sono le essenze di palissandro (in particolare quello brasiliano), di mogano, cipresso, acero, zebrano.

Il manico è costruito con legni poco sensibili all’umidità e poco propensi alla deformazione, in genere cedrella spagnola, mogano, acero. La tastiera è in ebano. Il ponte, al quale si legano le corde, può essere di varie essenze, principalmente di palissandro, ebano o noce.

Il capotasto e l’ossicino sono in osso o in avorio. Per il copripaletta solitamente si usa la stessa essenza del fondo e delle fasce, ma alcuni liutai, per dare pregio estetico allo strumento, lo realizzano con radiche di legno.

La tavola armonica

Il pannello di legno da cui si ricava la tavola armonica è sottile solo 2,4 mm, tuttavia è formato da due fogli di legno (tagli consecutivi dal tronco), incollati in costa in modo che la fibratura risulti perfettamente simmetrica. Il pannello ottenuto deve essere abbastanza ampio per potervi riportare la sagoma della cassa, che si ritaglia con la sega a nastro con lama stretta.
Lungo la mezzeria del top, indicata inequivocabilmente dalla linea di giunzione delle due metà, si individua il centro della buca e vi si punta il compasso per tracciare l’esatto ingombro del fregio di contorno, detto rosone o rosetta.
Nello stesso punto in cui si è puntato il comune compasso si innesta il compasso a taglio e si effettuano due incisioni profonde poco più di un millimetro sulle circonferenze tracciate.
Con un piccolo scalpello si produce uno scasso fra le incisioni concentriche, ricavando lo spazio in profondità per la rosetta, ma senza che questa risulti a filo piano, bensì deve risaltare leggermente verso l’esterno.
La rosetta va incollata nella sua sede e, una volta essiccato l’adesivo, va spianata con la levigatrice portandola a filo del top.
Applicato nuovamente il compasso a taglio nel centro precedente, si incide il legno sino a tagliarlo in tutto lo spessore della tavola, aprendo quindi la finestra della buca.
Girata la tavola sottosopra, appoggiata su una superficie piana, si incollano le catene, listelli di varia lunghezza e sezione messi per rendere più solido e sonoro il pannello. Dopo aver spalmato di colla la faccia di contatto di ogni listello, lo si mette in posizione e si tiene premuto con un peso. Una volta essiccato l’adesivo, si assottigliano le estremità di ogni catena con lo scalpello, portandone lo spessore quasi a zero.

Il fondo rigonfio

Anche il fondo della cassa è formato dall’unione di due fogli di legno massello, spesso 2,4 mm. Per ottenere la leggera bombatura è necessario passare con la pialla il bordo di giunzione, tenendo la tavola inclinata quel tanto che basta.
Si prepara il piano di lavoro per l’incollaggio inchiodando due listelli come scontro laterale (così le tavole non possono scivolare e discostarsi). Quindi, con un pennellino, si stende la colla sul profilo di contatto.
Le tavole si mettono in giunzione con un terzo listello messo a sostegno centrale, in modo che possano mantenere il miglior contatto fra loro. Quest’ultimo listello non è necessario inchiodarlo al piano.

Costruzione su una dima di riferimento

La particolare dima su cui si prosegue la costruzione della cassa armonica è costituita da una spessa tavola di multistrato. Da un lato, un prolungamento fornisce supporto alla tastiera; attorno, i pioli laterali, costituiti da grosse viti ben affondate nello spessore della tavola.
Il foglio di legno per realizzare le due fasce può essere spesso da 1,8 a 2 mm; già tagliato della larghezza corretta, viene curvato passandolo sul ferro piegafasce, che lavora a caldo, mantenendo una temperatura di circa 120°.
La controfascia è un listello di salice, mogano o abete, a sezione triangolare, che va tagliato ripetutamente, ma senza troncarlo, per poterlo sagomare sulla forma della cassa.
Una volta sagomate, le due fasce si inseriscono all’interno di una sesta appoggiata sulla dima di base. Il manico grezzo è già in posizione perché le fasce da una parte si congiungono dietro la sua radice (zocchetta). Sul lato opposto, un altro tassello di legno dà rinforzo alla giunzione delle fasce e alla rotondità della cassa. Lungo gli spigoli di contatto fra le fasce e la tavola armonica (sotto) e tra le fasce e il fondo della cassa (sopra), si incollano le controfasce, facendole aderire bene e bloccandole con mollette sino a essiccazione della colla.
La controfascia, così incollata, costituisce un rinforzo fondamentale, non solo per la robustezza della chitarra, ma anche per la sua sonorità. Il tassello, separato e messo in posizione ribassata, lascia lo spazio necessario all’incastro di una traversa fissata al pannello del fondo da incollare sopra.
Altri elementi di rinforzo strutturale vengono sagomati e applicati in questo momento perché sarebbe impossibile farlo una volta chiusa la cassa con il fondo.
La controfascia incollata lungo il profilo superiore delle fasce, nonostante sia messa con molta precisione, necessita ugualmente di una regolarizzazione prima di applicare il fondo. Si usa un tavoletta di multistrato con incollata una striscia di carta abrasiva, a grana media da un lato, più fine dall’altro. Lo spessore di legno, tenuto alternativamente da un lato e poi dall’altro, serve a dare la lieve inclinazione al bordo di contatto per assecondare la bombatura del fondo.
Il fondo si applica dopo la stesura della colla sui bordi di contatto
subito dopo si applicano i lacci elastici tendendoli fra pioli opposti, in modo da mettere in pressione con molta regolarità le parti da unire.

Il manico della chitarra classica passo-passo

La paletta è la cosa più delicata da fare, quindi la si fa per prima; se qualcosa va storto, almeno, si è perso meno tempo. A parte la sagoma esterna, bisogna realizzare i due scassi di testa, che devono risultare identici nelle dimensioni, ma anche equidistanti dalla linea di mezzeria e leggermente convergenti. Poi, con il trapano a colonna, si praticano i fori per le meccaniche. Notare che il manico è costituito dalla giunzione di tre pezzi di legno: ai lati due pezzi più grossi (si usa spesso la segrela, un moganoide) e al centro una lamina sottile di altra essenza, spesso ebano, se si vuole scura, o acero, se chiara.
Un panno, bloccato con un elastico, protegge le delicate lavorazioni di contorno della paletta, mentre si lavora “pesante” assottigliando il manico con la sega a nastro.
La tastiera della chitarra è costituita da una tavoletta che va incollata sul manico, da cui si estende andando a coprire parte della tavola armonica, sino alla buca. Prese le misure, la si taglia, si spalma di colla e si mette in posizione.
L’adesione della colla è assicurata dalla compressione applicata sui pezzi da unire; in questo caso, due strettoi agiscono su una robusta tavoletta, appositamente preparata.
Quando l’adesivo è completamente essiccato, si libera il manico dalla morsa e lo si inserisce, ancora grezzo, nella linea di montaggio della cassa acustica della chitarra. Terminata anche questa fase, si torna a lavorare sul manico partendo dalla sgossatura dei fianchi, in modo da renderli perfettamente rettilinei e regolari. Si usa la vastringa, specie di rasiera con manici.

Curvatura posteriore e regolarizzazione

Il lavoro sulle rotondità del retro del manico inizia dalla zona della paletta, dove bisogna dare una traccia precisa del limite dal quale il profilo deve iniziare a cambiare. Si usa un comune compasso, puntandolo sulla linea di mezzeria e aprendolo in modo da tracciare un semicerchio fra le estremità delle due parti rettilinee della paletta.
Dalla curva tracciata si inizia a scavare con coltelli vari, assottigliando progressivamente il collo del manico. Le dimensioni in sezione vanno controllate frequentemente, misurando gli spessori con il calibro, sino a ottenere la misura e la curvatura stabilita.
Posteriormente alla base della zocchetta, si incolla un tassello d’ebano, ritagliato grossolanamente nel contorno. Si individua e traccia la linea di mezzeria allineando un righello con il centro del manico e del fondo della cassa. Questo serve per determinare il corretto vertice del tassello.
Dal vertice individuato si lavora di lima per dare al tassello la forma definitiva, che peraltro stabilisce anche la forma da attribuire alla parte di zocchetta sottostante.
Dalla forma a delta del tassello d’ebano, la radice del manico deve aumentare progressivamente le sue dimensioni sino a raccordarsi alla larghezza della sezione impugnabile. In questo caso si usa uno scalpello largo, con passate progressive, un po’ da un lato e un po’ dall’altro, alla ricerca della perfetta simmetria.
A questo punto si ritorna alla rotondità posteriore del manico; partendo dall’inserimento con la paletta, si procede verso la cassa rimuovendo dapprima il grosso del materiale. Via via che ci si avvicina al calibro richiesto si rallenta nell’incedere per non rischiare di dare un colpo di troppo. Al momento giusto, si prosegue
con carta vetrata applicata a tacchi di legno concavi, che permettono una migliore regolarizzazione sulla lunghezza.
Il manico deve essere molto, molto liscio; non è ammessa la minima asperità, il minimo avvallamento, tacchetta, dentino. Le mani dell’uomo sono sensibilissime, soprattutto nelle parti che scorrono sulla tastiera e sul manico; figuriamoci quelle di un musicista… Questo significa che regolarizzare non basta. Dopo aver completato il lavoro di calibratura, bisogna iniziare le passate con strisce di carta abrasiva telata a grana finissima, di quella che sembra non togliere più nulla. La bontà e la stagionatura dei legni permettono di raggiungere risultati impensabili in altri contesti.

Tastiera e meccaniche

La tastiera della chitarra classica deve essere piatta; tuttavia, dato che gli incollagi sviluppano sempre delle trazioni sul legno, è sempre necessario provvedere alla spianatura passando in senso longitudinale un piccolo pialletto di metallo, regolato per il minimo effetto di asporto.
Si tracciano le posizioni dei tasti usando la falsa squadra, facendo riferimento a una scala logaritmica prestabilita; le distanze di ogni tasto dal capotasto sono determinate in modo da avere la corretta intonazione lungo tutta la tastiera dello strumento. All’incrocio tra tastiera e cassa ricade sempre il 12° tasto.
Per ogni segno si blocca uno scontro di legno di scarto con un sergente e si procede con un seghetto a dorso a realizzare un’incisione profonda poco più di un millimetro, impedendo alla lama di scivolare sull’altro lato con un secondo listello.
Ogni tasto è ricavato tagliandone uno spezzone dal rotolo a metri di un apposito profilato metallico. Si misura sulla tastiera quanto basta e si taglia con il tronchese (è una lega morbida).
Il profilato, che ha sezione a T, si affonda nella sede del tasto fatta precedentemente battendolo con un martello con testa di plastica in modo da non ammaccarlo. Ciò che deborda sui lati va accuratamente levigato, stando attenti a non rovinare il bordo esterno della tastiera; tuttavia bisogna fare in modo che il tasto sia perfettamente raccordato con i fianchi del manico, per evitare ogni sensazione sgradevole al musicista che deve continuamente strisciare le mani sulla parte.
Il lavoro sul manico si conclude con l’incollaggio del capotasto, la barretta d’osso o di plastica che separa la paletta dalla tastiera, e col montaggio delle meccaniche nelle loro sedi.

Ogni chitarra classica fatta a mano e diversa dall’altra

Per incollare il ponte sulla tavola armonica è necessario usare degli strettoi a cui non serve una grande escursione, ma una lunga gittata della ganascia. La questione è riuscire a raggiungere il punto dell’incollaggio inserendo una parte dello strettoio nella buca. Ciò vuol dire avere ganasce lunghe almeno 280-300 mm. Le stesse devono anche essere strette abbastanza per poterne affiancare tre, per coprire la larghezza del ponte.

La finitura dello strumento è eseguita a ceralacca; un metodo antico che rende la superficie particolarmente lucida, liscia e vellutata. Si applica a tampone distribuendo la soluzione delle scaglie di ceralacca in alcool 94° o superiore, in almeno sette o otto mani, con concentrazione di ceralacca progressivamente inferiore. Si trattano prima le fasce e il fondo, per ultima la tavola armonica; tra una mano e l’altra dovrebbero passare almeno due o tre giorni. La ceralacca può essere neutra o colorata.
Prima di applicare la finitura si passano le superfici con carta vetrata a grana fine (minimo 320) per uniformare ogni più piccola asperità e raccordare alla perfezione i profili di giunzione.
La carteggiatura va svolta con grande delicatezza; sulle fasce si passa leggermente con un tacco di legno.
Il tampone è una pezza bianca di cotone chiusa a sacco attorno a un grumo di cotone idrofilo; si imbeve di soluzione di gommalacca e si strizza bene. L’applicazione deve avvenire senza mai fermare il tampone sulla superficie: ogni attacco e stacco dal legno deve avvenire “al volo”, come l’atterraggio e il decollo di un aereo. I movimenti sono circolari e a otto.

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Come costruire un violino | Dossier completo passo-passo con illustrazioni

Redazione Bricoportale — Wed, 11 Jan 2017 13:59:11 +0000

La costruzione di un violino rappresenta la più alta rappresentazione delle lavorazione del legno, cui ci sia arriva solo attraverso una vita dedicata ad essa

Perché mai ci si dovrebbe porre la domanda di come costruire un violino? Beh… è semplice, perché dietro a tale quesito nella maggior parte dei casi non si cela un bisogno reale, ma più realisticamente l’interesse per scoprire e ammirare le varie fasi di lavorazione del legno che portano alla creazione di un oggetto straordinario, unico, inimitabile. Quindi il quesito di come costruire un violino risponde essenzialmente a un desiderio di curiosità, di interesse per uno strumento per cui l’Italia è famosa in tutto il mondo.

Il violino nella tradizione artigiana italiana

La più alta tradizione artigiana italiana, quella che ha visto i laboratori di liutai di Cremona come Antonio Stradivari, Andrea Amati e Giuseppe Guarneri sfiorare le eccellenze artistiche delle botteghe dei pittori e degli scultori di prima grandezza, viene perpetuata oggi da nuove generazioni di liutai e da scuole che insegnano come costruire un violino, la manualità e le competenze di una volta, necessarie per produrre strumenti a corda di fattura superlativa che nessuna macchina moderna sa fare

La liutera: vera forma d’arte

La costruzione di un violino, così come per tutti gli di strumenti a corda è uno dei lavori più specializzati cui si possa dedicare l’amante del legno; è una vera e propria arte con un suo nome particolare: liuteria. Un’arte che unisce diverse difficoltà, dato che richiede alti livelli di competenza tecnica, conoscenza dei legni, capacità manuali, lunga esperienza, amore viscerale per il lavoro che si svolge e, non ultimo, che il prodotto finito non sia solo perfetto a vedersi, ma sia dotato anche di ottima intonazione, suonabilità e magnifica emissione sonora.

L’eccellenza italiana nella costruzione dei violini

L’Italia, manco a dirlo, è uno dei Paesi di più alta tradizione nella storia di come costruire un violino; i motivi sono storici e hanno radice nella grandezza toccata dalla nostra terra, feconda di artigiani fuoriclasse nel periodo tra il XVI e il XVIII secolo; veri e propri artisti, perché i loro prodotti sono diventati capolavori. I nomi Amati, Stradivari, Guarneri del Gesù (Cremona) oppure Gasparo da Salò e Giovanni Paolo Maggini (Brescia) sono famosi in tutto il mondo. Nonostante oggi sia una realtà la costruzione di strumenti di liuteria alla catena di montaggio della grande industria, con il notevole risparmio sui costi della produzione seriale, la liuteria rimane una delle poche arti a preservare la tradizionale lavorazione manuale per la produzione di strumenti di alto livello.

Cremona nella storia del violino

A Cremona c’è un’alta concentrazione di laboratori di liuteria ed esistono scuole dove si segue un rigoroso percorso didattico per imparare l’arte liutaia con approccio artigiano. Se un tempo nella bottega del liutaio si entrava da garzoni e si imparava il mestiere nel corso degli anni, oggi si tende a concentrare in un periodo più contenuto l’apprendimento per poi raggiungere l’eccellenza con il lavoro in bottega e la passione. Famoso in tutto il mondo il museo del violino Cremona.

Parti del violino

Nel caso dei violini sono molto utilizzate forme che riprendono i modelli storici di Stradivari, Guarneri e Amati. Ogni liutaio si costruisce e conserva le speciali dime da cui partire per dare forma agli strumenti.

Come costruire un violino – La costruzione della cassa

1 – Per capire come costruire un violino si inizia dalla fascia perimetrale, formata da 6 strisce di legno spesse da 1 a 1,5 mm, della stessa essenza del fondo. Queste strisce, nel punto in cui si congiungono, vanno rinforzate con altrettanti blocchetti di legno dolce, detti zocchetti, che, per prima cosa, vanno fissati alla dima con adesivo che permetta poi di staccarli agevolmente.

2 – Gli zocchetti vanno conformati per riprodurre la forma del modello in quello specifico punto. Questi elementi non sono orientati a caso: dato che al termine lo zocchetto va staccato della dima, mentre dovrà mantenere la massima adesione con le fasce, il suo orientamento è valutato dal liutaio in modo che verso le fasce sia esposta la fibratura più favorevole alla tenuta della colla.

3 – La fase più delicata è la piegatura delle fasce che devono formare la C. Si usa la piegatura a caldo adattando il pezzo al modello scelto per l’occasione.

4 – La fascia piegata si mette in posizione sulla dima e si incolla alle facce dei due zocchetti di riferimento. Per bloccarla si usano anelli di acciaio armonico che fanno da strettoi, esercitando forza sugli zocchetti e su altri blocchetti di legno dolce conformati appositamente.

5 – Completato tutto il perimetro unendo le fasce, si aggiungono le controfasce, listelli di legno, anch’essi piegati a caldo, che vanno incollati sui bordi delle fasce per rinforzarle e per aumentare la superficie di incollaggio con il fondo e con il top dello strumento.

6 – Di solito, il fondo è costituito dall’unione di due tavole ricavate dallo stesso pezzo tagliato lungo lo spessore e incollate in testa a vena invertita. Centrando sul pannello ottenuto la dima con le fasce montate precedentemente, si traccia il perimetro corretto del fondo, per il taglio.

7 – Il fondo si taglia con una sega ad arco qualunque che permetta di seguire con una certa precisione la tracciatura, ma stando leggermente abbondanti, esternamente alla linea.

8 – Il pannello di legno del fondo è spesso perché se ne deve ricavare la classica bombatura rimuovendo materiale in eccesso su un lato e sull’altro (stessa cosa avviene per il top). Si inizia con la sgorbia, sgrossando la parte che resterà all’esterno, ovvero quella convessa, poi si passa a quella interna, concava.

9 – La rasiera permette di uniformare i solchi fatti con la sgorbia uniformando la superficie e poi di “calibrare” lo spessore nel modo più progressivo, perché può asportare anche spessori sottilissimi a ogni passaggio.

10 – Completato il fondo, si procede allo stesso modo per il top. Su quest’ultimo vanno realizzate le aperture a “f”, la cui forma è caratteristica per ogni liutaio; per il posizionamento e per tracciarne i contorni, anche in questo caso si usano particolari dime.

11 – Le aperture si tagliano con un seghetto da traforo, ma i bordi si rifiniscono con coltelli affilatissimi.

12 – All’interno del top si incolla la “catena”, un listello di legno messo in posizione leggermente disassata, verso le corde di maggior spessore.

13 – Fondo, fascia perimetrale e top si incollano e si mettono in pressione fra loro con una serie di morsetti fatti apposta per applicare la forza dove serve in questo caso.

14 – Per inserire il filetto decorativo si deve fare prima uno scavo parallelo al bordo, usando un apposito truschino che, invece di marcare, incide. Incollato il filetto, si rimuove l’eccedenza lasciando nel contempo che il bordo dello strumento risulti in rilievo.

15 – L’arrotondamento del bordo è fatto con estrema cura usando anche lime rotonde molto fini.

Come realizzare le volute del riccio di un violino

1 – Anche per iniziare la realizzazione del riccio o chiocciola, che fa un tutt’uno con il manico, si segue lo schema preciso di una dima con la quale si traccia la sagoma su un blocco unico di acero. I fori presenti sulla dima indicano i rilevi delle volute a spirale che caratterizzano la testa del riccio.

2 – Dopo le operazioni di taglio si passa alla sgrossatura con la quale riccio e manico iniziano a prendere forma; man mano che si procede si devono usare strumenti da taglio sempre più leggeri e aumenta la cura dei dettagli. Notare che per fare forza il pezzo è tenuto saldamente sul bancone, ma sotto c’è un morbido e pulitissimo panno.

3 – Fatta la cassetta per i piroli e completata la lisciatura delle volute del riccio con piccole rasiere, si incolla la tastiera sul manico. La tastiera solitamente è un pezzo d’ebano, come tutte le altre parti del violino sottoposte a maggior usura (cordiera, piroli, mentoniera).

4 – La sede dei piroli nella cassetta va perfezionata con uno strumento apposito, che allarga la coppia di fori, in cui va a fare tenuta un singolo pirolo, con una conicità corrispondente a quella dei piroli stessi. Due si inseriscono da un lato e due dall’altro in modo che le chiavi non vadano a interferire fra loro girandole per tendere le corde e accordare lo strumento.

Rifiniture e verniciatura del violino

1 – La finitura dello strumento inizia con la stesura di un fondo di metasilicato sodico o potassico, che “inossa” il legno rendendolo più duro.

2 – Seguono vari passaggi: per la verniciatura di un violino si possono fare anche 40 passate consecutive di gommalacca preparata con resine vegetali e animali sciolte in alcool etilico e colorate con pigmenti naturali. Ogni passata va intercalata da una levigatura leggera, a vernice perfettamente asciutta. L’ultima mano va levigata con un tampone imbevuto d’olio paglierino e intriso di polvere abrasiva finissima.

3 – Per la coloritura delle zone difficili si usano piccoli artifici come i tamponcini fissati su steli, con i quali si lavora anche nei punti quasi inaccessibili.

4 – Ci sono particolari che i liutai, oggi, non costruiscono più personalmente, come per esempio la cordiera di ebano (che può anche essere di bosso o di palissandro) e il ponticello di acero. Quest’ultimo, però, necessita di un adattamento per assumere con precisione la curvatura impressa dal liutaio al top dello strumento, cui il ponticello deve aderire perfettamente.

5 – Con il montaggio delle corde e l’accordatura del violino lo strumento diventa finalmente “sonoro” e si può ascoltare la sua voce, rendendosi conto del risultato, frutto di tanto lavoro (circa 220 ore di mani esperte). Per ottenere il risultato voluto e determinati standard qualitativi, l’esperienza vuol dire molto, ma va anche considerato che ogni strumento debba essere unico e irripetibile, sia nell’aspetto sia nella sonorità.

Alcuni link utili per capire meglio il “mondo” del violino

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